(todo mundo sabe que só em blogs "os últimos serão os primeiros")

Novo capítulo

A página de blogs estava ficando pesada e demorando para carregar. Por isso, abri um novo capítulo no Diário de Bordo. Para acessá-lo, clique na barra de navegação à esquerda da página (Diário de Bordo > Ano 1: Turks and Caicos) ou diretamente neste link

Demos uma entrevista para a rádio CBN

Acabamos de conversar com a Fabíola Cidral e a Pétria Chaves sobre a viagem do Bedouin. A entrevista vai ao ar no sábado, 30/06, as nove da manhã, no programa Caminhos Alternativos, da rádio CBN.

Para os poucos entre nós que conseguem acordar cedo no sábado...

(Provo, 27/06/12)

Novas fotos

Vejam as fotos do acidente em Turks and Caicos aqui

Bedouin quase vai a pique - parte 9- que Deus proteja os trabalhadores do mar

A Polícia já nos rebocava talvez por uma hora quando um barco a motor pequeno, mas veloz, com dois homens a bordo, aproximou-se de nós. Deu umas voltas em torno do Bedouin, olhou bem a popa e aproximou-se do Sea Defender. Vi que eles gritavam qualquer coisa com os policiais. Não deveriam ter rádio no barco.

A Polícia me chamou no rádio. Nos disseram que os dois homens no barquinho viam que fazíamos muita água e perguntavam se não queríamos uma bomba de salvamento. E acrescentou: "Lembrem que ainda faltam duas horas para chegarmos a Provo". Perguntei: "É uma bomba para bombear a água para fora?". "Isso, uma bomba a gasolina, de grande capacidade de sucção", responderam. Não pensei duas vezes antes de dizer que sim, queríamos a bomba de salvamento.

O barquinho se aproximou, encostou do nosso lado e um sujeito um tanto gordo, mas ágil, que mais tarde saberíamos que é canadense e se chama Richard, passou para nós uma bomba pesada, acoplada em um motor a gasolina, e, na seqüência, pulou a bordo. Enfiamos a mangueira da bomba dentro da água que invadia a cabine, e após agoniantes cinco minutos de tentativas frustradas, a água jorrava para fora do Bedouin. Richard tem uma oficina mecânica de barcos e fora chamado pelo Bob, o dono da South Side Marina, cuja gentileza já foi tema de um outro post, aqui. Vida longa e próspera a ele!

Logo a água baixava rapidamente. Em dez minutos, a cabine estava seca e a bomba de salvamento sugava água no mesmo ritmo em que ela entrava pelo buraco no leme. A situação melhorou tanto que pudemos ir todos para o convés e conversar enquanto o Sea Defender nos rebocava para Caicos Marina and Shipyard, o estaleiro onde passaríamos nossos próximos dias.

(Provo, 24/06/12)

Bedouin quase vai a pique - parte 8- e lá se vai o motor...

O Sea Defender é um barco a motor, grande e possante. Arremessaram um cabo para nós, amarramos o cabo na proa do Bedouin e eles começaram a nos rebocar com relativa facilidade. Enquanto amarrava o cabo eu pensava: "Talvez o movimento para a frente baixe a linha d'água do barco e entre menos água pelo buraco do leme". Era difícil ser muito otimista, na situação, e eu não pude deixar de pensar: "Mas também pode ser o contrário". Inflelizmente, foi o contrário. A proa levantou, a popa baixou e a água passou a entrar com mais velocidade.

Voltamos ao balde. Suando em bicas, nos revezávamos, um na cabine e um no cockpit. A cada vinte minutos, mais ou menos, parávamos por um ou dois. A água não passava do segundo degrau do corredor, mas também não conseguíamos fazê-la baixar. Tinha mantido o motor ligado até pouco antes da Polícia chegar. Teria sido prudente desligá-lo, para proteger o motor da água que subia dentro do seu compartimento, mas se as baterias descarregassem, estaríamos em péssima situação. As duas bombas de porão e mais as três improvisadas na cabine eram elétricas e dependiam das baterias. Talvez uns cinco minutos antes da Polícia chegar, o motor desligou sozinho e não pegou mais. Péssimo sinal. Já vi muitas vezes motores afogados, mas essa foi a primeira experiência literal.

O Bedouin tem um gerador portátil, a gasolina. Levamos ele para o convés e eu estava preparado para dar a partida quando pensei melhor. O gerador não apenas carrega as baterias. Ele alimenta todo o circuito de cento e dez volts, de corrente alternada, do barco. O Bedouin tem várias tomadas comuns, destas de casa, onde é possível ligar qualquer aparelho desde que o barco esteja numa marina, conectado à rede elétrica, ou o gerador esteja ligado. Fora dessas situações, só dá para ligar dispositivos feitos para funcionar com bateria de carro ou usar duas únicas tomadas que são ligadas a um inversor que transforma os doze volts, corrente contínua, da bateria em cento e dez volts, corrente alternada. O problema é que, se eu desse partida no gerador, toda o circuito de cento e dez volts do barco estaria energizado. Nós estávamos enfiados na água até as canelas, puxando fios para lá e para cá. Eu já tinha tomado um monte de choques, até ali. Só que choque de bateria de carro é uma coisa. Choque de cento e dez volts, encharcado como eu estava, pode matar.

Deixei o gerador desligado no convés.

(Provo, 24/06/12)

Pausa para o descanso do cronista/velejador...

Estou escrevendo de uma pizzaria em Provo, onde chegamos, eu e Renato, num carro emprestado pelo segurança do estaleiro. Pode??? Esta também é uma boa estória, mas vai ficar para amanhã.

Amanhã vocês saberão, também, o que aconteceu depois que o barco da Polícia Maritma chegou até nós. O nosso perrengue ainda não acabou, acreditem...

Até amanhã, meus leitores. Que todos tenham uma excelente noite de sexta-feira.

(Provo, 22/06/12)

Bedouin quase vai a pique - parte 6 - nem tudo dá para resolver sozinho...

Em algum momento, não lembro se antes ou depois de começarmos a jogar água para fora de balde (provavelmente antes), eu disse ao Renato: "Cara, eu vou pedir ajuda". Subi ao cockpit e peguei o rádio. Eu tenho rádio dentro da cabine também, mas como eu sempre o uso quando estou no leme, simplesmente não me ocorreu ligar lá de baixo. Eu não lembro bem de muitas coisas, mas sei que hesitei antes de apertar o botão e falar aquilo que eu esperava nunca na vida ter de dizer: "Mayday, mayday, mayday". Silêncio no rádio. Ninguém me respondeu. Eu estava a pouco mais de trinta milhas náuticas de Provo e, no máximo, umas vinte de South Caicos. Alguém acabaria respondendo. Mas depois de insistir duas vezes sem sucesso, peguei o telefone por satélite. Enquanto estava nas Bahamas, programei os telefones da busca e salvamento (Basra) das diversas ilhas, mas esqueci de fazer o mesmo em Turks. Tinha o telefone do Bob, da South Side Marina, mas, por alguma razão que eu não conhecia, não conseguia completar a ligação. Liguei para a Kátia. Caixa postal. Liguei para a Marina. Falei: "Pegue lápis e papel". "Anote aí: norte, vinte e um graus, setenta e dois ponto três, sete cinco, oeste, ... A cada pausa, Marina me perguntava, impaciente: "O que eu faço com isso???". Desesperador... Pedi a ela para ligar para o Bob, dizer que eu precisava de ajuda e passar as coordenadas. Na seqüência, consegui falar com a Kátia e explicar a situação. Falei e desci para tirar a água com balde, junto com o Renato.

Nós nos revezávamos. Um ficava na cabine. Tirava a água do chão. Levantava o balde até o topo da escadinha de acesso. O outro, no cockpit, pegava o balde e jogava a água para fora do barco. Umas boas duas horas fazendo isso. No calor. Sob extrema tensão. Tudo o que eu pensava era: "Não quero perder meu barco!". Mas, é claro, todo o tempo essa era uma possibilidade muito presente.

Uma meia hora depois, voltei a ligar para a Kátia, que me disse que elas tinham conseguido contato com a polícia de Turks, que disse ter enviado socorro.

Mas nada deles entrarem em contato...

(Provo, 22/06/12)

Bedouin quase vai a pique - parte 5 - afinal?? de onde vem tanta água??

De onde estava vindo tanta água?? Suspeitava do leme, é claro, depois de tantos problemas.

Todas as engrenagens do leme e da direção hidráulica do Bedouin ficam embaixo da minha cama. Levantei o colchão e a tampa do compartimento do leme e o problema estava lá. O suporte do leme (que fica do lado de fora, embaixo d'água), tinha quebrado e o leme estava completamente solto, fazendo com que todas as engrenagens se mexessem loucamente. O movimento tinha arrebentado o ponto onde o eixo do leme atravessa o casco e aberto um buraco pequeno, mas suficiente para entrar muita água. O pior é que, do jeito que as pesadas engrenagens se mexiam, ameaçavam aumentar o buraco e piorar a situação. Peguei um cano de ferro que fica guardado neste mesmo lugar e que funciona como leme de emergência se o sistema hidráulico falhar e o enfiei entre as engrenagens, para diminuir o movimento. Enfiei uns panos no buraco. Neste esforço, prendi a mão várias vezes entre as engrenagens do leme. A propósito, estou cheio de cortes nas mãos e um, bem chatinho, no calcanhar.

Todo o esforço não foi inútil, mas a água continuava subindo devagar...

(Provo, 22/06/12)

Bedouin quase vai a pique - parte 3 - as coisas realmente começam a piorar

Levantamos âncora cedo e partimos para Provo. Logo o leme começou a responder mal. Demorava a fazer as curvas. Desviar dos recifes era um suplício. Fazia curvas quando eu não tinha mexido na roda de leme. Estava com uma folga grande. Como o vento estava a favor, subi as velas. Normalmente, uma vez que se ajuste as velas, o Bedouin é estável, mal precisando de timoneiro. Desta vez não funcionou. Ele continuava saindo do curso a toda hora, e cada vez era mais difícil trazê-lo de volta. Pensei: "Talvez eu não consiga levar esse barco assim até Provo, mas, nós estamos no Caicos Bank - embora não exista terra nenhuma à vista, a profundidade máxima é seis metros. Na pior das hipóteses, jogo a âncora e peço pelo rádio para alguém me rebocar até lá.

Enquanto isso eu ia tentando diferentes táticas para tentar melhorar a estabilidade. Tentei motorar só com o jib, a vela de proa, em cima. Não adiantou. No final, baixei todas as velas e segui só no motor.

Foi quando as coisas começaram realmente a piorar. Pedi ao Renato para assumir o leme e desci para ir ao banheiro. O que eu vi fez gelar meu coração. A água havia enchido os porões do Bedouin e havia mais de um palmo acima do chão, no corredor que leva o salão à minha cabine.

(Provo, 22/06/12)



Bedouin quase vai a pique - parte 2 - o que fazer agora?

Voltei para o barco. Mergulhando na popa, dava para ver o estrago. A ponta do leme tinha batido no coral. Quebrou um pedaço pequeno, pouco maior que um punho. Além disso, o choque tinha deixado o suporte do leme, a "dobradiça" que o prende à popa do barco, um pouco frouxo. Não era nada apavorante, mas o barco precisaria ser tirado da água para reparo.

Procurei pela marina mais perto. Ficava em South Caicos, umas sete milhas náuticas de onde estávamos. Peguei o rádio e entrei em contato com a marina. Expliquei o que tinha acontecido. Eles me disseram que não tinham condições de tirar o meu barco da água. Eu precisaria voltar a Provo. Mais de trinta milhas. Coisa para fazer amanhã, com luz. Agora é hora de jantar e dormir.



(Provo, 22/06/12)

Bedouin quase vai a pique - parte 1 - o choque

Estávamos chegando perto de Ambergris Cay. Eu já tinha visto na carta náutica e que a chegada à ancoragem era perigosa, cheia de corais. Pensei: está na hora de desligar o piloto automático, acordar o Renato e pedir a ele para ir até a proa. Nisso, ele acordou sozinho. Ainda disse: "Falta pouco pra gente chegar. Eu ia mesmo te acordar agora". No que eu voltei a olhar para a frente, vi uma mancha marrom na água, a uns trinta metros de distância. Meu coração gelou. Foi o tempo de soltar três palavrões, enquanto reduzia a velocidade, desligava o piloto automático e virava todo o leme para bombordo. Renato não entendia nada. Eu apontei: "Olha isso!". O casco passava a um metro de um cabeço de coral que quase aflorava. A parte mais alta não devia estar a dois palmos de profundidade. Vi o coral passar e pensei: "Escapei!". Foi quando ouvi um "crek" e senti o tremor no leme. Alguma coisa tinha batido no coral. O barulho foi baixo. O tremor foi pequeno. O choque não podia ter sido grande. Não dei tanta importância assim, na hora. Estava mais preocupado com os outros recifes que poderiam estar em torno. Me lembro que falei: "Quando a gente ancorar, não me deixa esquecer de mergulhar e tentar descobrir onde nós batemos e se fez algum estrago."

A entrada em Ambergris é perigosíssima. Tive de desviar de mais uma meia dúzia de cabeços até achar um lugar bom para ancorar. Cai na água para ver se a âncora tinha unhado e esqueci do choque no coral. A âncora estava firme. Bem à frente havia um outro cabeço e eu fui até lá, ver se achava uma lagosta para o jantar. Foi o Renato, que a essa altura já estava na água também, quem me chamou de volta: "Alexandre! Vem ver isso aqui!"



(Provo, 22/06/12)

Perdi o meu filho!

Eu sou o mais improvável dos heróis de aventura. Praticamente tudo o que dá errado ou dá margem a algum tipo de "perigo" (entre muitas aspas!) acontece por bobagens que eu faço. Não foi diferente desta vez.

Saímos de manhã do Bedouin, rumo a Grace Bay, e, como ainda estava claro, esqueci de deixar uma luz de ancoragem acesa. Ficamos lá o dia todo. Quando voltamos, tinha anoitecido pouco antes e o céu estava completamente nublado, sem lua nem estrelas. Impossível enxergar o Bedouin.

Tínhamos ancorado o Bedouin no meio de uma baía, em frente à South Side Marina. A intenção original era entrar na marina para abastecer, mas como a maré estava muito baixa, ancorei fora e fui até a marina de dingue, fazer um "reconhecimento do terreno", onde entraria na manhã seguinte. Acabamos deixando o dingue amarrado lá e indo de carona para Grace Bay.

Cerca de oito da noite estávamos desamarrando o dingue, na marina, e começando nossa procura desesperada pelo Bedouin. Não dava para ver mais do que vinte ou trinta metros à frente. Rodamos para lá e para cá, na escuridão, por onde eu achava que o barco estaria, mas até isso era difícil precisar, porque não dava para enxergar nenhum ponto de referência e mesmo quando alguma coisa era visível (as bóias luminosas sinalizando a entrada da marina), era difícil estimar a distância no escuro.

Rodamos até quase acabar a gasolina do dingue. O barco simplesmente não estava onde deveria estar. Bateu o desespero total. As hipóteses mais malucas passavam pela minha cabeça. A âncora soltou e o Bedouin está escorregando, no escuro, em direção as pedras. Acharam que um barco apagado era um risco a navegação (e é, claro!) e o rebocaram dali. Tinha de haver uma explicação.... Já me imaginava dormindo na rua, rezando desesperadamente para o dia nascer logo para eu achar o meu barco. Isso se ele ainda estivesse inteiro, depois de passar uma noite totalmente apagado no meio do mar!

Renato queria desistir e ir pedir ajuda na marina. Eu hesitava. Primeiro porque não imaginava que tipo de ajuda eles poderiam dar. Segundo porque seria um constrangimento total ir lá e admitir que tinha deixado um barco apagado no meio da baía. Além de tudo, ilegal, claro. Resolvi fazer uma última tentativa, com o resto de gasolina (qualquer coisa a gente remava de volta - a marina, pelo menos, continuava visível por causa das luzes de navegação). Embiquei para fora. Achava que não tinha deixado o Bedouin tão longe, mas... No que eu embiquei para fora, o Renato falor: "Acho que estou vendo uma coisa clara lá na frente". Eu também via. Uma mancha um pouco mais clara que o entorno, mas bem difícil de distinguir. Meu coração se encheu de esperança. Acelerei na direção do vulto e três ou quatro minutos depois começávamos a ver o contorno do Bedouin.

Me senti como a mãe que acha que perdeu o filho no supermercado e, já com o coração apertado, o vê no fim do corredor dos chocolates.

Desculpe, meu amigo, companheiro tão fiel. Nunca mais deixo você sozinho no escuro.

(Provo, 18/06/12)

Próximos passos

Estamos começando a preparar a partida de Provo. Hoje, depois de uma manhã dedicada a pequenos reparos no Bedouin, levantamos âncora em Sapodilla Bay e rumamos para South Side Marina, para abastecer o barco (diesel e água). Como a maré estava muito baixa, acabei ancorando do lado de fora e adiando o abastecimento para amanhã. Resolvida a pendência do combustível, devemos voltar à Alfândega/Imigração para fazer o check-out. Na terça-feira bem cedo, se o tempo permitir, partimos para o sul. Ancoramos em Ambergris Cay para a noite e deixamos a ancoragem na manhã seguinte. Dormimos em Big Sand Cay, na noite de quarta. Na quinta-feira de madrugada, bem antes do nascer do sol, começamos a longa travessia para a Republica Dominicana (80 milhas náuticas até Luperon). Se o vento e mar permitirem a relização deste planejamento, internet, novamente, só na República Dominicana e não antes de quinta-feira.

(Provo, 17/06/12)

Os "pseudo-táxis" de Turks and Caicos

Contei aqui que Provo tem um esquema de "carona cobrada" que funciona como alternativa ao táxi. Na prática, existem táxis de fato e de direito e táxis só de fato. Estive em TCI uma vez, há alguns anos, mas não fazia idéia da existência dos "pseudo-táxis". Mas, na ocasião, eu era o turista típico: aluguei um carro no aeroporto, na chegada, e só devolvi na partida. Nada como ser "duro" para descobrir como realmente as pessoas vivem...

Como funcionam os pseudo-táxis? Como reconhecê-los, se não têm letreiro luminoso, pintura diferente ou placa de outra cor? Imagine que você está caminhando na beira da "estrada" (a cidade é espalhada pela ilha e, praticamente, não tem ruas e cruzamentos, mas estradas e rotatórias). Um carro passa ao seu lado, dá duas buzinadinhas (sempre duas, não uma e nem três) e o motorista passa devagar, olhando para você e aguardando sua reação. Se você é uma mulher bonita, talvez seja uma cantada, não sei. No meu caso, é, invariavelmente, um "pseudo-táxi" de Provo. Faço um gesto qualquer e o motorista para. Você diz pra onde vai e ele diz: "Entra aí" (nunca me aconteceu de dizerem nada diferente). As vezes já existem outras pessoas no carro (passageiros também, que vão na mesma direção que você - foi assim que conhecemos a senhora que trabalhava no restaurante do hospital, lembram?). O carro é quase sempre velho e a sua conservação deixa a desejar. O motorista é, muitas vezes, imigrante estrangeiro (fui para Grace Bay, anteontem, no carro de um haitiano que mora aqui há quatorze anos). O preço é sempre uma incógnita. A mesma corrida (Sapodilla Bay para Grace Bay) já custou $7, $10, $20 e escorchantes $40! Ainda assim é mais barato que o táxi ($50 por esta mesma corrida).

Mas é sempre assim? Sempre duas buzinadinhas, sempre um carro velho, sempre um imigrante do terceiro mundo? Não. Foi diferente duas vezes. Os carros eram novos, os motoristas, expatriados do primeiro mundo (um americano e um canadense), não deram as duas buzinadinhas. E cobraram... nada! Eram apenas boas almas dando carona para duas pessoas que realmente pareciam precisar dela. Já os "pseudo-táxis" são sempre como eu disse, mesmo.

(Provo, 17/06/12)

Estou de volta!

Estou em Turks and Caicos, e com acesso à internet, novamente. Publiquei 10 novos posts (vejam abaixo), contando o último dia em George Town e a descida até aqui, incluindo a passagem por Clarence Town, onde vi um Blue Hole. Imperdível! Vejam as fotos aqui

(Provo, 16/06/12)

Partida para Turks and Caicos

Revoltados com a nossa partida ou precocemente saudosos, todos os mosquitos das Bahamas vieram ao Bedouin, despedir-se da tripulação. Tive uma noite medonha, em que não conseguia dormir. A ancoragem em Southeast Point não tinha um pingo de vento, fazia um calor dos infernos e nada, nem inseticida ou repelente, me livrava dos mosquitos. Rolava de um lado para o outro sem conseguir dormir. As três e meia da manhã eu desisti. Levantei, verifiquei o óleo do motor (que estava um pouco baixo), subi a vela mestra e preparei a âncora para subir. Renato acordou com a movimentação e me ajudou a levantar âncora. Partimos no escuro, as quatro da manhã, com todas as luzes de navegação acesas e o cockpit iluminado pelos instrumentos. Assim que estávamos seguros e longe da ilha, aproveitei a brisa deliciosa que, ao mesmo tempo, refrescava e espantava os mosquitos e dormi no cockpit.

Entramos no Caicos Bank, um imenso banco de areia entre as ilhas Turks and Caicos, por volta das onze da manhã. Pouco depois do meio dia fazíamos o "check-in" no posto da Alfândega do cais comercial de Providenciales, com o Bedouin ancorado em Sapodilla Bay. De lá, fomos procurar o centro de Provo, que é como os locais chamam Providenciales.

(Provo, 15/06/12)

Mayaguana

Partimos para nossa última ilha nas Bahamas: Mayaguana. É uma ilha grande, porém remota (no extremo sul das Bahamas) e escassamente habitada (cerca de 300 pessoas). No dia 13/06, fizemos só uma esticada longa, partindo de Majors Cay, Crooked Island, cruzamos o Mayaguana Passage e ancoramos no lado oeste da ilha, numa ancoragem aberta e fácil chamada Betsey Bay, já no fim do dia. Foi uma passagem sem incidentes, mas avistamos uma baleia no caminho. Provavelmente uma baleia piloto. Por que uma baleia piloto? Porque ela usava macacão de Fórmula 1 e capacete. Brincadeira. O Renato acha que era uma baleia piloto, e eu concordo com ele. Parecia pelo tamanho (pequena - uns cinco metros no máximo), e pela cabeça arredondada. E também porque pega bem para este blogueiro identificar as espécies avistadas. Dá uma aparência mais profissional ao site, né?

Acordamos em Betsey Bay no dia 14 e movemos o barco para Abrahams Bay, o único povoado local, no fundo de uma baía cercada de recifes de coral.

Fomos até a vila. Eram pouco mais de onze da manhã, mas o calor era insuportável. Mais de quarenta graus, com certeza. Um grupo de homens conversava, embaixo de um "coreto". Perguntamos onde poderíamos tomar uma cerveja e eles apontaram para um deles: "Ele tem um bar". Ele se levantou e pediu: "Esperem um pouco que eu vou buscar a chave". Caminhou até uma casa próxima e voltou cinco minutos depois. Fomos com ele até o bar, que ficava a uns quatrocentos metros, na mesma rua. Junior, o dono do bar, nos contou que os atuais trezentos habitantes da ilha já tinham sido três mil, mas que a falta de emprego forçava os garotos a irem embora para outras ilhas. Tomamos uma cerveja no bar do Junior, o mais lentamente possível (mais uma desculpa para sair do calor inclemente que qualquer outra coisa). Saindo de lá, tentamos o acesso à internet, nos prédios da administração. Como em outras ilhas, Correio, Corte de Justiça, ­administração local, e, em Mayaguana, Alfândega, todos funcionam numa mesma casa ou conjunto de casas. Como nas outras, esse "complexo" administrativo (nunca mais que três casinhas), funcionavam embaixo da torre da Batelco, a telecom das Bahamas. Eles estavam sem sinal, portanto, como nos contou um sujeito que ficava na praia se oferecendo para providenciar água e combustível para o barco, "a ilha estava sem internet".

Almoçamos no Reggie's, uma birosquinha, onde o dono, Reginald Alexander, nos serviu frango assado com batatas fritas e trocou dez minutos de papo depois do almoço. Mais uma pessoa simpática, numa terra de gente simpática, onde eu fui extremamente bem tratado.

Ainda fizemos snorkelling nos bonitos recifes em torno de Abraham's Bay, procurando, sem sucesso, conch e lagostas. Antes das cinco da tarde levantávamos âncora rumo a Southeast Point, de onde partiríamos na manhã seguinte para Turks and Caicos, o segundo país na minha viagem.

Adeus Bahamas! Vou guardar esta temporada com carinho na minha memória...

(Mayaguana, 15/06/12)

Majors Cay

Saímos cedo de Clarence Town, rumo à Acklins Island. A intenção era ir para Atwood Harbour, mas no meio caminho era possível ver que a chance de chegarmos lá depois do por do sol era grande. Atwood é uma enseada cercada de recifes de coral. Impossível entrar à noite. Perto dali, nenhuma ancoragem fácil que pudesse ser feita sem luz. Nos restavam duas alternativas: encontrar algum lugar para parar antes de Atwood, que atingíssemos ainda de dia, ou arriscar a esticada até lá. Nesta segunda hipótese, duas coisas poderiam acontecer: chegar lá ainda com luz suficiente para entrar (ótimo), ou ser obrigado a seguir em frente até a próxima ilha, Mayaguana, onde só chegaríamos de madrugada, mas que tem uma ancoragem aberta, que pode ser feita mesmo no escuro.

Digressões vazias: linda essa árvore de decisões tão clara. Ir para Atwood ou parar antes. Indo para Atwood: chegar de dia e ancorar ou chegar de noite e partir para Mayaguana. Isso me lembra um conto do Jorge Luis Borges, "O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam", em que o jardim do título é uma metáfora para a vida, onde cada decisão nos leva a um caminho diferente. Onde eu estaria hoje se eu tivesse concluído o curso de Jornalismo na UFRJ que eu comecei e abandonei mais de vinte anos atrás?

Voltando ao assunto e ao problema da ancoragem à noite: resolvemos não arriscar. Estudando a carta náutica, achei uma ancoragem mais próxima, Majors Cay. Corrigimos o curso e seguimos para lá.

Entramos na enseada, também cercada de recifes, na luz baixa do fim da tarde, eu no leme e o Renato na proa, indicando o caminho. É bom ter companhia, e bem mais seguro!

(Majors Cay, 13/06/12)

Rum Cay

Meu grande amigo e filósofo bissexto Luiz André publicou um comentário aqui, depois que eu contei a estória da festa da Polícia: "Quando o barman já está te chamando pelo nome, é hora de mudar de porto". Sábias palavras. Segui o conselho do Lua e me despedi de George Town, mas para não ficar longe das referências etílicas, parti para um porto que se chama Rum Cay.

Chegamos em Rum Cay à tardinha, baixamos o dingue e fomos dar uma volta na vila.

Diz o Bruce Van Sant a respeito de Rum Cay: "It has (...) a friendly little community of under a hundred souls". Ou elas são muito menos de uma centena, ou ele incluiu na conta as almas desencarnadas, porque corpos eu não vi mais de meia dúzia, incluindo as duas senhoras simpáticas que nos cumprimentaram muito efusivamente e informaram que "comércio aberto, só amanhã".

Se o Guilherme Arantes e o meu planejamento de viagem estiverem ambos corretos, amanhã será um lindo dia que me verá no mar antes mesmo do comércio de Rum Cay abrir as portas. Fica para a próxima vez...

(Rum Cay, 10/06/12)

Chegada do Renato Serigni

Renato chegou hoje, por volta das três da tarde. Fizemos compras de supermercado e enchemos os dois galões de diesel (36 litros, no total), que ficam sobre o convés, para o caso de uma emergência. Além disso, passamos numa liquor store para comprar cerveja. Nas Bahamas, nenhuma bebida alcoólica, nem mesmo vinho ou cerveja, é vendida no

supermercado.

Ainda deu tempo de levantar âncora em Kidd's Cove, atravessar para Stocking Island e tomar uma cerveja no Chat 'n' Chill antes de partir para Fowl Cay. Ancoramos em Fowl Cay, já na saída leste de Elizabeth Harbour, para facilitar a partida na manhã seguinte. Fiz um molho a bolonhesa, cozinhei um espaguete, jantamos e dormimos cedo.

(Fowl Cay, Bahamas, 9/06/12)

Vinícios de Moraes que me desculpe...

Nem cachorro, nem uísque. Os melhores amigos do homem são o livro e o guincho de âncora elétrico.

(George Town, 7/06/2012)

Ê vida mais ou menos!

Como já contei, estou esperando um amigo que está vindo me encontrar. Ele estava no Timor Leste, do outro lado do mundo. É uma longa viagem até aqui, e ele só chega no sábado, 9/06, ao meio-dia.

Enquanto isso, me divido entre duas ancoragens (as vezes troco mais de uma vez por dia). O tempo está maravilhoso, com dias ensolarados e brisa constante, e as pessoas são educadas e simpáticas nos meus dois portos.

Em Kidd's Cove, vou até a cidade, leio e escrevo e-mails, faço compras de supermercado, quando necessário, abasteço o Bedouin com água, leio, escrevo e publico os posts para este blog. Em duas das últimas noites, fui ao Charlie's, que fica a uns três quilômetros daqui. Na primeira vez, fui de dingue. Ontem, caminhei até lá. O vento e a minha disposição ditam o meio de transporte. Charlie é bom papo e o bar tem a melhor seleção musical de George Town (toca até música brasileira).

Em Stocking Island, minha segunda ancoragem, nado (delícia nadar num mar de água transparente!), leio na praia, como conch salad, converso com K.B. e quem mais estiver por lá, faço excursões a pé pela ilha.

Resumindo, tirando as coisas práticas, como compras, consertos, refeições, arrumação do barco, nos dois lugares eu converso, leio e escrevo.

Deus, como era a vida antes da invenção da escrita?!



(George Town, 7/06/2012)

Nova fotos

Acabo de postar fotos novas de Stocking Island. Vejam aqui

Aceitei uma sugestão do Beto Pandiani e estou passando as fotos para o Flickr. Elas agoras podem ser vistas em alta definição.

(George Town, 4/06/2012)

Estou de volta!

Encarei as duas horas (isso mesmo!) do Morumbi a Cumbica, outras duas de espera pelo embarque, mais oito de vôo, tentando dormir sem posição, Imigração em Miami,  cinco horas de espera pela conexão e pouco mais de uma hora de vôo até George Town. Como dizia minha avó: não há bem que nunca acabe nem mal que sempre dure. O suplício terminou e ainda tive um fim de tarde agradável, com direito a conch salad e cerveja Kalik no Chat and Chill. Escrevo no Bedouin, já de banho tomado e me preparando para uma noite de verdade (pretendo dormir na horizontal, para variar!).

Amanhã conto mais.

(George Town, 2/06/2012)

Mapa do Percurso

Atendendo a pedidos, fiz um mapa do percurso do primeiro ano. Está longe do ideal, mas dá para ter uma idéia do progresso. Pode ser visto aqui

Um homem feliz

Dormi numa poita em Kevalli House, uma marina que é apenas um conjunto de poitas instaladas dentro de uma enseada minúscula e super-abrigada. Bob, o proprietário, anuncia a marina todos os dias, durante a cruiser's net como "the safest hurricane hole in the Bahamas" (o mais seguro abrigo de furacões das Bahamas). O lugar é tão pequeno e abrigado que tive de esperar a maré alta para entrar e o Bob foi na minha frente, numa lancha pequena, me mostrando o caminho, para não encalhar nas partes mais rasas.

Como eu ia pegar o vôo para São Paulo (com conexão em Miami) as 12:35, marquei um water taxi para ir me buscar no Bedouin as 10:00 e me levar até cais do centro, onde um táxi me esperaria e me deixaria no aeroporto. As dez o barco estava encostando ao lado do Bedouin, com o piloto e dois passageiros a bordo. Pulei a bordo levando apenas uma mochila - tudo o que preciso para chegar até São Paulo.

Os dois passageiros eram funcionários do Chat and Chill, um bar na beira da praia onde vivem as duas arraias mansas que filmei (assistam aqui). Deixamos ambos num cais minúsculo, quase em frente ao bar e seguimos, só eu e o piloto, para cruzar Elizabeth Harbour até o centro de George Town.

Me lembro que, quando eu era criança, os ônibus tinham uma plaquinha onde se lia: "Fale ao motorista somente o indispensável". Ignorando esta lição de bom senso que deveria ter aprendido na infância, vim batendo papo com o piloto. Falamos das eleições parlamentares das Bahamas (que serão no dia 7 de maio, na próxima segunda-feira) e da campanha eleitoral pegando fogo. Ele me contou que votará "nos vermelhos" (a cor do partido que está no governo hoje), e que acha que eles estão fazendo um bom trabalho, "apesar de ser impossível satisfazer a população de todas as ilhas das Bahamas, cada uma com suas necessidades". Os partidos são conhecidos mais por sua cor que por sua sigla (os principais partidos são "os vermelhos", "os azuis" e "os verdes") e a campanha eleitoral está pegando fogo.

O sol brilhava sobre a água intensamente azul de Elizabeth Harbour, numa manhã de beleza esplêndida. Fazia calor, mas uma brisa agradável nos refrescava. Olhei o meu novo amigo, pilotando seu barco através da baía e disse: "Sabe de uma coisa: seu trabalho não é nada ruim, né?". Ele abriu um sorriso enorme, os dentes parecendo ainda mais brancos em contraste com a pele negra, e disse: "Não mesmo! Não tenho nenhuma queixa. Adoro meu trabalho!". E acrescentou: "I enjoy it every single day!" e o jeito que disse não deixava dúvidas que ele estava falando a verdade.

Desembarquei no Government Deck sorrindo, também.

(São Paulo, 06/05/2012)

Publiquei as fotos de Chubb Cay,  Nassau, West Bottom Harbour, Allen's Cay, Highbourne Cay, Sanson Cay e Georgetown. Não deixem de ver.

Retido pelo mau tempo

Chove copiosamente em Georgetown desde ontem. O mau tempo que eu temia que me prendesse em Cove Cay chegou mesmo. Melhor ter sido aqui, mas ainda assim, a chuva está estragando a festa.

Não há nada a fazer. Nem ir embora é uma possibilidade, porque o vento e as ondas não permitem deixar Elizabeth Harbour. Estou preso em Georgetown até, pelo menos, quinta-feira.

Não seria ruim, se pelo menos a chuva desse uma trégua...

(Georgetown, 30/04/2012)

Considerações fonéticas (e pretensamente etimológicas)

A palavra Cay (como em Gun Cay, Chubb Cay, etc.) denomina qualquer ilhazinha e, nos países do Caribe de colonização inglesa, sempre se pronuncia "qui" (igualzinho à key, chave em inglês). Curioso, porque tudo indica que tenha a mesma origem de cayo, que significa ilha em espanhol.

Do mesmo modo, a palavra key com significado de ilha, como usado na Florida (em Key West, Key Biscayne, Key Largo, etc.), me parece óbvio, tem a mesma origem.

Especulação desvairada: Ko, em tailandês significa ilha. O lugar que serviu de cenário para o filme "A Praia", com o Leonardo de Caprio, é Ko Phi Phi. Mergulhei numa ilha que se chamava Ko Raja. Cay, key, ko... Será possível que a palavra em tailandês também tenha a mesma origem??

Nada como uma tarde de chuva sem nada a fazer em Georgetown para levar o pensamento para lugares inesperados...

(Georgetown, 29/04/2012)

Georgetown, capital da pirataria

Georgetown é uma cidadezinha de pouco mais de mil habitantes, que já foi um conhecido refúgio de piratas e hoje é a capital dos cruzeiristas das Bahamas. Amei a primeira visão de Elizabeth Harbour, que, acredito, tem esse nome em homenagem à rainha Elizabeth - a primeira, não esta de hoje - que reinou numa época em que a Inglaterra era poderosa nos mares. Logo depois da curva, na entrada do "cut" é possível ver um paliteiro de mastros. Acredito que existam, neste momento, mais de cem veleiros aqui dentro. Só em Kidd's Cove, onde estou ancorado, são mais de trinta.

Finalmente, talvez o mais importante, Georgetown é a cidade do começo do filme Piratas do Caribe, onde Jack Sparrow/Johnny Depp está para ser enforcado. "Ahhh! Por que você não falou antes?? Agora eu sei do que se trata". Por causa da posição privilegiada para interceptar os galeões espanhóis carregados de ouro da América e das muitas ancoragens abrigadas, a pirataria já foi uma "profissão" muito praticada por aqui, e o lugar onde estou (Kidd's Cove - o covil do Kidd) tem esse nome porque, diz a lenda, era o refúgio favorito de um famoso pirata, o capitão Kidd. "Como assim famoso? Nunca ouvi falar dele?". "OK", eu pergunto, então, "me diz o nome de cinco piratas que você tenha ouvido falar". E, é bom acrescentar: "Jack Sparrow e Capitão Gancho não valem".

(Georgetown, 28/04/2012)

Partida para Georgetown

Acordei as 6:00, como sempre, para ouvir a previsão do tempo no rádio. Vento leste, dez a quinze nós. Não o ideal para esta travessia, mas o tempo ia piorar nos próximos e, se eu ia ficar preso numa ancoragem por vários dias, que fosse em Georgetown, uma cidade, e não aqui, onde fico preso dentro do barco. Além do mais, este vento vai fazer a travessia desconfortável e a entrada no porto de Georgetown chatinha, mas ainda é passável.

Esperei até as 7:45, quando a maré parou de vazar. A maré baixando empurra a água para fora, fazendo com que a corrente no "cut" seja em direção ao oceano (oeste-leste). Esta corrente, encontrando o vento contrário (vindo de leste) levanta o mar. Os "cuts" são passagens estreitas, com recifes de ambos os lados, e ficam muito perigosos nessas condições.

Passei fácil e ganhei mar. Balancei um bocado por cerca de sete horas, motorando praticamente contra o vento, só com a vela mestra em cima, para dar alguma estabilidade, e pouco antes das três da tarde estava cruzando Conch Cay Cut, a entrada de Elizabeth Harbour, o porto de Georgetown. Dá um pouco de medo, com ondas grandes indo em direção a terra, mas uma fileira de recifes funciona como um quebra mar, e o Bedouin fez uma curva para a esquerda - para a proteção destes recifes, antes da linha de arrebentação das ondas, e seguiu protegido, mas num zig-zag que estudei muito na carta, marquei todo no GPS, mas fiz na mão, seguindo o GPS e as referências visuais. As três e vinte estava baixando âncora em Kidd's Cove.

(Georgetown, Bahamas, 29/04/2012)

Mico em Cave Cay

De Samson Cay é uma velejada rápida para Cave Cay, só 35 milhas, que eu fiz em pouco mais de quatro horas. Só que não dá para ir adiante. Todo o percurso, de Allen's Cay até aqui foi feito pelo lado oeste das Exumas, uma fileira de ilhas que corre no sentido noroeste-sudeste em que uma fica muito perto da outra. Diferente de travessias que fiz antes, aqui navego quase todo o tempo vendo terra e as ilhas oferecem alguma proteção do vento leste, deixando o mar bem comportado. Para chegar ao meu próximo destino, Georgetown, preciso passar para o lado do Atlântico (leste) - mar aberto e exposto ao vento leste.

O último lugar conveniente para cruzar para fora (num mar que se chama Exumas Sound) é Cave Cay Cut. Os "cuts" são essas passagens do lado "abrigado" das Exumas para o oceano.

Resolvi ancorar no lado oeste de Cave Cay, uma ilha minúscula com uma pequena marina, e sair de manhã cedo para fazer o trecho até Georgetown pelo lado de fora.

Como cheguei em Cave Cay as 12:40 e não tinha nada para fazer, resolvi dar um pulo na marina. Dito assim, parece fácil, mas exige um bocado de trabalho. Para as travessias, eu tiro fora o motor de popa do dingue, iço-o a bordo usando um conjunto de rondanas e o prendo ao púlpito de popa, num suporte próprio. O motor é razoavelmente pesado e, sozinho, isso me toma pelo menos vinte minutos. Depois, é preciso prender o próprio dingue nos cabos das roldanas que o prendem ao suporte, onde ele faz as travessias "pendurado" (vejam fotos). Mais uns cinco ou dez minutos. Resumindo: tirar o dingue da água consome uma meia hora e um bocado de suor, colocá-lo de volta o mesmo tanto.

Foi o que fiz: baixei o dingue, baixei o motor pendurado, desci para o dingue, desci o motor até o fundo do inflável, prendi o motor na plataforma de popa, soltei os cabos do suporte do dingue (não sem antes amarrá-lo ao Bedouin usando outro cabo). Acabado tudo isso, desci e tomei um banho para chegar na marina com cara passável, enfiei o laptop na mochila, peguei um galãozinho de gasolina reserva e desci para o dingue. Tudo isso observado pelo meu único "vizinho", de um veleiro ancorado a uns cinquenta metros do Bedouin.

Motorei até o interior da enseada onde fica a marina, invisível do lado de fora. Chegando do lado de dentro, a visão já não foi estimulante: uma casa grande e bonita que deveria ser a sede da marina, um único cais comprido e um único barco (um iate) ocupando um quarto do cais. Amarrei o dingue na outra ponta, próximo a um cais de combustível. Mal coloquei os pés fora do cais e um segurança se aproximou, num carrinho de golf. "Posso ajudá-lo". Dizer que queria perambular pela marina não pegaria bem. Arrisquei: "Queria comer alguma coisa. Onde é o restaurante?". "Não temos restaurante", foi a resposta. "Será que eu posso conhecer a marina?". "Não senhor, falei com eles pelo rádio e eles não estão esperando o senhor. Eles só recebem hóspedes.", e deu um sorriso para abrandar a dureza do recado. Agradeci, enfiei o rabo entre as pernas e voltei para o dingue.

Motorei até o Bedouin, guardei minha mochila, subi e guardei o galãozinho de gasolina, desci para o dingue, soltei o motor, icei a bordo, prendi no suporte, desci para o dingue, prendi os cabos do suporte do dingue (dinghy davits), voltei ao Bedouin, icei o dingue (dois palmos na popa, dois palmos na proa, e assim sucessivamente, até ele estar em cima). Travei as roldanas, ajeitei as defensas que protegem o dingue do atrito contra o barco e o suporte, amarrei ele bem amarrado a ajeitei todos os cabos soltos. Soltei a roldana que serve apenas para içar o motor, amarrei o cabo e guardei tudo no paiol de popa. Trouxe de volta a retranca da mezena para a posição (é nela que eu penduro a roldana para subir e descer o motor) e amarrei ela firme. Cobri o motor de popa com sua capa. Coloquei dentro do dingue o balde e as defensas que "moram" ali durante as travessias, amarrei tudo e voltei para dentro do Bedouin para ler.

Meu vizinho não deve ter entendido nada!

(Georgetown, 28/04/2012)

Escalando o mastro (desta vez o maior!)

Acordei as 6:00 na manhã de 27/04 ancorado na praia logo ao sul da entrada da marina de Sampson Cay. Aproveitando que a ancoragem estava muito tranquila, e o barco balançava pouco, resolvi escalar o mastro e tentar resolver os problemas com as duas velas da frente.

Eu tenho um conjunto de estribos e tirantes, que é "vestido" sobre a roupa como a estrutura de tiras que sustenta um para-quedista. Este conjunto é preso à uma fita de lona muito resistente com um gancho com trava de segurança na ponta. Isso serve para "amarrar" a pessoa a um ponto seguro, quando se vai à proa resolver qualquer coisa e o barco está balançando. A idéia é que um desequilíbrio não te leve a água, ou, na pior das hipóteses, que se você chegar a cair na água esteja preso ao barco.

Meu mastro principal (o maior, que sustenta a vela mestra), tem degraus (vejam fotos) e é possível subir até o topo usando a "escada". O jeito certo de fazer isso, porém, é com este equipamento de segurança (ou uma cadeira de Bosun) presa a um cabo comprido que passa por um moitão na ponta do mastro e volta para o convés, onde um segundo tripulante o prende a uma das catracas e vai "içando" o conjunto à medida que a pessoa que está escalando o mastro pelos degraus avança rumo ao topo. Desta forma, o segundo tripulante não chega a içar o primeiro, mas garante que ele está sempre preso, de modo que um passo em falso não leva a uma queda.

Não tenho ninguém que possa fazer este segundo papel, então teve de ser mesmo na cara e na coragem. De qualquer forma, vesti o equipamento de segurança todo e coloquei o clipe de segurança dentro do bolso. Subi o mastro até a altura em que é presa a staysail (mais ou menos três quartos da altura), prendi o clip no degrau acima de mim, de modo que, se eu caísse, a queda se limitaria a um metro e meio e terminaria comigo balançando junto ao mastro. Me machucaria, com certeza, mas não seria uma catástrofe. Consegui passar a adriça que tinha escapulido pelo moitão e prender a outra ponta comigo. Soltei o clipe e subi mais uns dois ou três metros até o topo, onde consegui desenroscar o cabinho que sustenta o enrolador de genoa (o que estava travando o jib), não antes de prender o clip na ponta do mastro.

Resultado: voltei ao convés em segurança, com os dois problemas resolvidos, mas todo suado apesar do vento frio da manhã. Ê medo de alguma coisa dar errada e eu acabar estatelado no convés sem ninguém por perto e a muitas e muitas milhas do hospital mais próximo!

É bom deixar claro que, os problemas com as duas velas da frente, apesar de só terem ocorrido por causa do vento forte, foram provocados por erros meus. Eu soltei a ponta da adriça da staydsail que estava enroscada em outros cabos quando trabalhava içando a mestra. O vento levou a ponta do cabo de perto de mim e eu esqueci dele (deveria ter amarrado de novo). Com o ventão, ele escapou todo e veio parar no convés. Erro meu. Idem com o enrolador de genoa. Afrouxei a adriça do jib para ter espaço para trabalhar e deixei que o suporte do enrolador, no alto do mastro, rodasse e impedisse o mecanismo de funcionar. Portanto, toda a aventura de subida de mastro foi só para corrigir duas lambanças que eu fiz trabalhando no convés na "pauleira" do dia 23.

(Georgetown, Bahamas, 29/04/2012)

De Highbourne Cay para Samson Cay

Passei a maior parte do dia 26 no percurso entre Highbourne Cay e Samson Cay. Como quase todos os lugares onde parei, esta é uma ilha que, com exceção de uma marina, não tem nada mais de civilização. Como tenho feito sempre, ancorei próximo da entrada para a marina, para ficar fácil de ir até lá, tentar um acesso à internet e ou um drinque no bar.

Outra ilha bonita, água transparente e tubarões-lixa bem ao lado do cais (vejam fotos). Consegui acessar a internet ($10 ao dia, muito lenta!). A internet nestes lugares é possibilitada por um link de satélite, que, dividido entre vários usuários, fica terrível.

Não esquentei lugar. Na manhã seguinte escalei o mastro para resolver as pendências com as duas velas de proa (leiam próximo blog), liguei para a minha gata (aniversário dela!) usando o telefone por satélite, e parti para Cave Cay.

Parece que estou correndo para o sul, ficando um dia só em cada ilha, e estou mesmo. Tenho de estar no Brasil no fim de maio para a formatura da Marina (que vai para Yale no segundo semestre!) e o lugar mais perto para pegar um avião é Provo (Providenciales, Turks and Caicos). Se enrolar demais nos lugares, não chego lá.

(Georgetown, Bahamas, 28/04/2012)

Que sufoco!

Imagine pegar um avião para a Europa, nas férias e, logo após a decolagem o piloto comunicar, pelo sistema de som, que talvez o avião vá para Lisboa ou talvez para Frankfurt - ele decidirá no caminho. Depois de algumas horas de vôo ele volta a falar: "Senhores passageiros, Lisboa já ficou para trás e não vale a pena voltar até lá. Não estamos seguros de chegar em Frankfurt com boas condições de pouso, por isso resolvemos pousar em Paris, mesmo". Ridículo, não é?

Pois é o que aconteceu comigo anteontem (21/04/12). Na véspera, ainda em Chubb Cay, eu escrevi aqui que, no dia seguinte partiria ou para Little Whale Cay ou para West Bottom, Rose Island. Pois as coisas começaram a sair do controle na partida. Demorei para sair da marina, esperando um funcionário para soltar os cabos na minha partida. Em condições boas, dá até para fazer tudo sozinho, mas ventava horrivelmente. Se eu resolvesse soltar os cabos, meu púlpito de proa bateria numa estrutura do cais, bem ao lado do meu slip, muito antes que eu chegasse à roda de leme. Mesmo com ajuda, foi um inferno a saída do slip. Manobrei com o vento forte me jogando contra os outros barcos parados e só um milagre me livrou de uma colisão. Deveria ter servido como aviso...

Queria abastecer antes de sair, mais o cais de combustível é separado dos slips, como em todas as marinas. É preciso ir até lá e atracar de novo. Quando eu saí do slip, avisei que precisaria de alguém no cais para me ajudar na atracação porque estava sozinho. Não adiantou. Não havia ninguém lá. Enquanto eu contactava a marina pelo rádio, manobrava de um lado para outro empurrado pelo vento contra os outros barcos. Um suadouro. Depois de dez minutos neste tormento o funcionário ainda não tinha aparecido, e eu desisti (antes que acontecesse um acidente!).

Mar aberto, finalmente, sem perigo de bater em nada. Mas... As ondas estavam enormes e o vento muito mais difícil de controlar do que eu imaginei. A direção do vento até estava razoável, como a previsão dizia (oeste), mas a intensidade era definitivamente demais para mim. Como o vento entrava muito pela popa, era obrigado a velejar em zig-zag, fazendo jibes a cada hora ou pouco menos. Cada um era um sofrimento. A vela de proa teimava em rodar por fora do estai e eu não tinha força nem braços suficientes (um polvo se sairia melhor) para soltar a escota da direita, caçar a da esquerda rápido o suficiente para que a vela não rodasse por fora e ainda controlar o leme. Para não falar que o barco deitava até a água estar quase no nível do convés, velejando de lado para ondas apavorantes

Depois de horas tomando um "pau de vento" como diz o Clauberto Pará, o resultado foi: absolutamente tudo fora do lugar dentro do barco (até livros que ficam numa estante própria para suportar o balanço do barco, com um aparador nas lombadas, cairam), seis carrinhos da mezena quebrados (uma vela a menos), a adriça da staysail (a vela que fica entre o jib da proa e a mestra) fora do moitão da ponta do mastro (duas velas a menos!) e o cabo de aço que sustenta a retranca da mestra enroscado no gerador de ventro.

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Depois de quase quatro horas de sofrimento indizível desisti de velejar. Baixei todas as velas (até isso foi um sufoco), e segui no motor. Desisti também de ir até Rose Island, minha intenção original. Com tudo certo, ainda chegaria lá com luz, mas qualquer outro contratempo seria fatal.

Assim, decidi ir mesmo para Nassau.

Ainda bem que, nas suas férias, você viaja de avião, não de veleiro...

E que o piloto do avião não sou eu!

(West Bottom Harbour, Bahamas, 24/04/2012)

Os Alísios

Não são os filhos da Eliza com o Aloísio (desculpem a piada infame). São os ventos que ditam as regras no Caribe. Em inglês, eles são chamados de Trade Winds, os ventos do comércio. Isso porque os Alíseos tiveram um papel essencial nas Grandes Navegações e na intensificação do comércio. A Wikipedia dá outra explicação para o nome trade winds, baseada em uma acepção da palavra trade no começo do século XIV. Mas a versão que eu contei para vocês é muito mais popular e muito mais romântica. Por isso fico com ela e pronto (mesmo que, provavelmente, esteja errada).

Os Alíseos sopram de leste para oeste, tanto no Atlântico quanto no Pacífico (na verdade, fazem uma grande curva, mas isso é pouco relevante aqui). A maioria dos velejadores que dá a volta ao mundo segue um caminho chamado de milk route , suportada, em sua maior parte, pelos ventos Alíseos.

São eles que levam os velejadores europeus das Ilhas Canárias, na boca do Mediterrâneo, até o Caribe (praticamente repetindo a viagem de Colombo). São eles também que empurram os veleiros na travessia do Pacífico, de Galápagos até as Marquesas.

E são eles que sopram quase todo dia no nariz de quem se atreve a descer o Caribe, da Florida até a Trinidad e Tobago, um longo deslocamento para leste. Assim, fazer esse percurso implica em motorar muito, ou esperar as rodadas de vento que acontecem logo depois da passagem das frentes, quando o vento predominante de leste passa a soprar (por poucos dias) do norte/noroeste. É uma carona destas que pretendo pegar amanhã. Vamos ver se vai funcionar...

(Chubb Cay, 22/04/2012)

Muito obrigado a todos os amigos!

Ontem aproveitei o acesso à internet e a involuntária prisão no barco, ambas situações propiciadas / provocadas pelo temporal que desabou em Chubb Cay e me fez procurar abrigo numa marina, para lançar oficialmente o site. Disparei emails para todos os conhecidos e o resultado foi uma chuva de mensagens carinhosas que levantou meu astral e me manteve acordado até, pelo menos, meia noite e vinte (hora em que escrevo).

Não tenho como agradecer. Vocês, realmente, transformaram um dia de tédio e solidão em uma noite de grandes emoções... Tentei, meio desordenadamente, responder todas as mensagens. Se alguma ficou para trás, foi culpa da minha desorganização e despreparo para tanto sucesso!

Muito obrigado a todos pela gentileza e carinho. Vocês salvaram minha noite de chuva.

(Chubb Cay, 22/04/2012)

Terra à vista! (2)

Depois de passar por esta experiência pela segunda vez, posso dizer que entendo agora toda a emoção que existe por trás dessa frase e consigo imaginar a alegria do marujo, no cesto da gávea, gritando "terra a vista" a plenos pulmões.

Mesmo hoje, quando a gente sabe que a terra está lá e até mais ou menos quando começará a vê-la, o alívio é indescritível. Porque, vamos combinar, enquanto não é possível ver, fica tudo na base da fé na ciência de tecnologia. OK. A ilha estará ali porque a carta náutica me diz que está na coordenada x e y e o GPS me diz que estou agora na coordenada z e w e a bússola me diz que sigo no rumo k graus, LOGO... Tudo bem. Também sou um homem da ciência e da razão, mas experimentem a angústia de horas no mar sem enxergar nada para ver se não dá uma pontinha de medo de tudo estar errado e da terra não estar realmente naquela direção. Olhar o horizonte e vê-la surgir na sua frente é não apenas confirmar sua competência como navegador, é provar que Galileu estava certo, que Newton estava certo e que Deus não está querendo lhe pregar uma peça. É renovar sua fé na ciência e na generosidade divinas a um só tempo. É indescritível!

Amei a experiência de, pela segunda vez, avistar terra, e, melhor, confirmar pelo binóculo que era a terra que eu esperava e que eu não tinha parado na Guatemala por engano!

(Chubb Cay, 22/04/2012)

Terra a Vista!

Depois de quase nove horas no mar, muitas sem ver terra alguma, olho para frente e vejo um fiapo de cor e forma diferentes, na linha do horizonte. Olhando melhor, dava até para distinguir um "pitoquinho" na ponta direita de uma faixa de terra. O binóculo mostrava claramente uma ilhota baixa, com pouca vegetação e um farol baixo, listrado de vermelho e branco na ponta norte. Gun Cay, finalmente! Estamos chegando às Bahamas.

(Gun Cay, Bahamas, 19/04/2012)

Maldita Corrente do Golfo!

Mais ou menos a seis milhas de Key Biscayne entro na Corrente do Golfo, o Gulf Stream, que corre de sul para norte ao longo da costa dos Estados Unidos. Não dá para sentir, mas o GPS mostra: é como navegar dentro de um rio - toda a água está correndo para norte. A velocidade da corrente tipicamente varia entre dois e três e meio nós. É muita coisa!

Gun Cay fica quase na mesma latitude que Key Biscayne (na verdade, seis minutos ao sul), de modo que o curso a seguir, se não houvesse corrente, seria 92^o verdadeiros (lembrando da Geografia da escola: 90^o seria ir diretamente para leste). Pois para manter a mesma latitude eu tinha de apontar a proa para 137^o, quarenta e sete graus só para compensar a corrente! É uma aporrinhação, porque se gasta um bocado de energia e tempo só brigando contra a corrente e a velocidade "efetiva", na direção do destino, é bem menor.

Chegou uma hora que a corrente era tão forte que estava apontando que eu só chegaria às seis da tarde, uma hora depois do previsto. Felizmente, ele diminui depois de algum tempo e meu atraso se reduziu a uma hora.

No mais, a travessia foi tranquila. O balanço incomoda bastante no começo e eu ensaiei um enjôo que passou com a pulseirinha mágica que dá choque no pulso (explico em outro post). Passei a maior parte do tempo reclinado no cockpit, ao lado do leme, ouvindo música. Cochilei mais de uma vez (depois de meio-dia, praticamente não vi mais tráfego). Comi um sanduíche. Descia, de vez em quando, para ter certeza que tudo estava bem lá embaixo. Marcava minha posição na carta, mais ou menos de hora em hora, para ter certeza que estava fazendo progressos e só.



(Gun Cay, Bahamas, 19/04/2012)

Fui!

Acordei as seis da manhã e ouvi a previsão no rádio: vendo de Leste, de 10 a 15 nós, ondas de três a cinco pés. Dá para encarar!

Fiz café, tomei uma xícara, e comi uma fatia de pão integral com queijo cremoso. Já não costumo comer muito no café da manhã. Ansioso como estava, então...

Levantei âncora as dez para as sete e saí de No Name Harbour, praticamente junto com dois outros veleiros. Até achei que eles fariam a travessia para as Bahamas também, mas, quando saímos do canal, eles viraram para sul, em direção às Keys da Flórida, e eu segui para leste. Previsão de chegada: cinco da tarde.



(Gun Cay, Bahamas, 19/04/2012)