As Virgens Americanas: St. Thomas

As Ilhas Virgens Americanas (USVI, na sigla em inglês) foram compradas da Dinamarca em 1916 por vinte e cinco milhões de dólares (que hoje seriam um pouco menos de quinhentos milhões). Na época, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, o governo americano avaliava que a posse das ilhas tinha importância estratégica (no sentido militar do termo). É um arquipélago pequeno, composto por três ilhas: St. Thomas, St. John e St. Croix.

Chegamos hoje a St. Thomas, depois de deixar Culebra cedo pela manhã e fazer uma travessia tranquila. Ancoramos em frente a Charlotte Amalie, a principal cidade, batizada em homenagem a uma rainha da Dinamarca do século XVII. A cidade é, hoje, um destino de navios de cruzeiro, que despejam mais de um milhão de turistas por ano em suas ruas. É a cidade mais bonitinha onde ancorei neste viagem. A rua paralela à que corre junto ao mar é a do comércio. Uma joalheria atrás da outra. De vez em quando, uma loja de eletrônicos e equipamento fotográfico. St. Thomas é dutie free: os importados não têm impostos. Entre a rua das joalherias e a que margeia a baía (não existe praia, só um cais de ponta a ponta), bequinhos bonitinhos onde não passam carros e as lojas dividem espaço com cafés e restaurantes.

Mais, em breve.

(St. Thomas, 31/08/2012)



Mergulho em Porto Rico

Tivemos de ficar mais uns dias em Culebra para resolver pequenos problemas burocráticos (meu visto de entrada - longa estória) e mecânicos (o motor do dingue ainda não está bom). Aproveitamos para não ir embora sem ter mergulhado em Porto Rico.

Fomos até Cayo Luis Pena, uma ilha próxima a Culebra, que tem uma reserva marinha (Reserva do Canal de Luis Pena). O mergulho foi agradável. Vi duas lagostas grandes, uma arraia e uma tartaruga (esta última ainda fazendo snorkelling, antes do mergulho). Infelizmente, o vidro da caixa estanque embaçou e inutilizou quase todas as fotos.

(Culebra, 29/08/2012)

Isaac a cores

Por enquanto, não fez estrago nenhum, aqui em Culebra, mas que impressiona, impressiona!

Até aqui, tudo bem

Fez frio à noite, mas a tempestade, mesmo, não chegou, e eu dormi bem, dentro das condições. Levantei às sete da manhã e Rosalina e Luz já estavam a postos, prontas para começar a servir o café. O Renato continuava dormindo. Elas me ofereceram um copo de café com leite e eu aceitei.

Dei uma olhada na porta. Ventava, mas não chovia. Comentei com o funcionário que tinha me recebido na véspera: "E a tempestade não chegou, né?". Ele me disse que só deveria chegar à tarde, mas que o pior já tinha passado ao sul. Me levou até uma sala onde estavam os computadores e telefone e me mostrou a foto de satélite atualizada. O olho da tempestade já está no mar, ao sul de Porto Rico, mais ou menos sob Ponce. O máximo que pode atingir Culebra, agora, é uma franja da depressão.

Renato acordou e juntou-se a nós. Um pouco depois, chegava um policial com um saco de pães e o café foi servido: ovos mexidos com salsicha, suco de uva, cereais de caixinha, pão e café com leite.

Aproveito, agora, para atualizar vocês com os últimos acontecimentos (tem wifi no prédio!), sentado na minha cama de campanha. Quando acabar aqui, vou tomar um banho. Dou mais notícias mais tarde.

(Refúgio em Culebra, 23/08/2012, as 9:12)



Noite no abrigo

Chegamos ao abrigo às nove da noite. O funcionário que preencheu os registros da nossa entrada perguntou se já tínhamos jantado. Dissemos que não. Ele disse: "Tem jantar ali. Vocês podem comer", e apontou um balcão no fundo, à direita, sobre o qual estavam pousadas duas panelas grandes.

Fui dar uma olhada nas panelas e Luz e Rosalina, as duas "merendeiras", correram na frente e disseram: "Espera que nós vamos esquentar um pouco para você. A comida deve estar fria". Cinco minutos depois elas traziam a comida, quentinha: arroz com lentilhas, frango desfiado e vagem cozida no vapor. Para beber, Coca Cola. Rosalina disse: "Se quiserem, eu esquento mais comida. Não quero que vocês fiquem com fome!".

O abrigo funciona num prédio público, dentro do complexo da Alcaldia (a prefeitura). O salão onde dormimos é grande, contei treze por treze metros. A parede da frente é coberta de espelho, o que sugere que seja usado para aulas de ginástica. Cinco camas de campanha verde-oliva novas (sem uso) já estavam montadas e quinze outras, também novas estavam ainda dentro de suas embalagens de lona, num canto do salão. As funcionárias disseram: "Aquelas duas camas no canto da esquerda são de vocês". Um casal dormiria em outras duas camas, encostadas uma a outra, já com lençol, edredom e travesseiros (eles vieram preparados). Um outro homem já tinha feito sua cama, no lado oposto ao que estávamos.

Acomodamos nossas mochilas ao lado da cama e Luz e Rosalina começaram a circular com duas bandejas. Uma tinha um bule com chocolate quente e copos de isopor. A outra, duas cestinhas, uma com cream crackers e a outra com fatias de queijo.

O salão onde dormimos estava com o ar condicionado ligado desde cedo e fazia frio. Quando nos preparávamos para deitar, as funcionárias vieram com dois jogos de roupa de cama e dois travesseiros, um conjunto para cada um de nós. A roupa de cama era nova, ainda dentro do saco plástico. Cada jogo tinha dois lençóis de solteiro e uma fronha. Estávamos arrumando a cama, quando elas voltaram com mais dois jogos: "Podem pegar mais um cada um. Está frio, aqui".

Eu já estava na cama, mas as luzes ainda estavam acesas (um cartaz na porta de entrada tinha o horário das refeições e dizia que as luzes seriam apagadas às onze da noite). Estava recostado, lendo, coberto com os lençóis, quando as funcionárias voltaram. Desta vez, traziam dois pares de meia, também dentro da embalagem: "Para esquentar os pés de vocês".

Eu não sou um desabrigado e, na verdade, nem precisaria estar ali, mas posso imaginar o conforto que é, para alguém que tenha de abandonar sua casa ameaçada pelo temporal, ser recebido por esses anjos que são as funcionárias do abrigo, verdadeiramente preocupadas em garantir que estejamos aquecidos e alimentados. Uma coisa que minha "nova vida" me fez perceber é como existem pessoas boas no mundo.

(Culebra, 23/08/2012)



Relatório da Guarda Costeira

A Seção Porto Rico da US Coast Guard emite relatórios frequentes pelo rádio sobre a chegado do Isaac. Gravei um trecho do relatório em espanhol e disponibilizei aqui

E o Isaac vem mesmo...

Agora a coisa está ficando mais séria. Acordei pouco antes das sete horas, com o movimento de barcos chegando para procurar refúgio. Liguei o rádio. O Serviço de Meteorologia americano já não tem mais dúvidas que Isaac vai se tornar um furacão. O alerta para as Ilhas Virgens e Porto Rico subiu de tom.

Aproveitei que a previsão é de que ele não chegue antes da noite de hoje e resolvi trocar o barco de lugar. Eu tenho uma sonda de profundidade portátil. Parece uma lanterna com um pequeno visor de cristal líquido. É só enfiar uma ponta na água, apertar um botão e ele informa a profundidade do local. Peguei está sonda portátil e levei comigo no dingue, para ver se seria possível entrar mais para dentro do manguezal, como alguns barcos menores haviam feito. Achei um pequeno braço de mar entrando no manguezal como um igarapé, com apenas a profundidade suficiente para o Bedouin entrar quase raspando a quilha no fundo. Um trimaram já estava lá dentro. Os barcos de cascos múltiplos (catamarans e trimarans) tem pouco calado, mesmo quando são grandes. Havia espaço atrás dele para mais um barco.

Soltei toda a amarração feita na véspera e tirei as quatro âncoras da água. Muito lentamente, com um olho no caminho e outro no medidor de profundidade, consegui enfiar o Bedouin lá dentro. E aí começou a trabalheira de amarrar o barco ao manguezal: encostar o dingue o mais próximo possível, levando junto a ponta do cabo, equilibrar-se sobre as raízes que ficam acima d'água, desviando dos galhos e espinhos e procurar um tronco mais grosso para amarrar o cabo.

Muitas horas depois, tínhamos amarrado o Bedouin ao manguezal em oito pontos, fora as duas âncoras lançadas da proa (veja as fotos aqui). Desmontei os instrumentos e levei para dentro. Tiramos tudo do cockpit e levantamos a cobertura de lona e plástico para diminuir a área de resistência ao vento. Eram quase uma da tarde quando demos o trabalho por terminado.

(Culebra, 22/08/2012)



Vigilancia de Tormenta Tropical en Efecto

É o que repete a Guarda Costeira pelo rádio, em espanhol e inglês. A cada duas horas, um novo relatório do Centro Nacional de Furacões é divulgado. Há três dias eu acompanho esta tempestade com mais paixão e interesse que o despertado pela Avenida Brasil (até eu, que não assisti um único capítulo e saí do Brasil em março sei o nome de uns personagens). Anteontem ela era uma depressão, no meio do Atlântico, com probabilidade de sessenta por cento de transformar-se num furacão. Ontem pela manhã a probabilidade já tinha subido para oitenta por cento. No fim da tarde de ontem os relatórios falavam de probabilidade próxima a cem por cento. Com o aumento do risco, a tempestade ganhou um nome: Isaac.

Como na costa leste de Porto Rico não há nenhum ancoradouro seguro para enfrentar um furacão, achei melhor atravessar para Culebra, uma ilha mais a leste, que já estava no meu trajeto, e que tem alguns bons hurricane holes.

Saímos hoje, as sete da manhã, ouvindo a Guarda Costeira dizer para procurar um porto seguro e seguir os procedimentos para imobilizar o barco. Chegamos em Culebra pouco depois do meio-dia, depois de enfrentar um aguaceiro com rajadas de cinquenta nós no meio da travessia.

Seguindo o que li enquanto me preparava para a viagem (no Brasil a gente não costuma se preparar para furacões) enfiei o Bedouin com o nariz dentro de um manguezal. Amarrei o barco em três pontos pela proa e lancei duas âncoras pela popa, formando um ângulo de noventa graus. Parece estar seguro. Todos os barcos estão se preparando, os menores entrando bem fundo dentro dos igarapés do manguezal e amarrando-se nas duas margens. Como a expectativa é de que Isaac chegue aqui amanhã à noite, ainda tenho tempo para ajustar os preparativos amanhã.



(Culebra, 21/08/2012)

Sozinho na ancoragem

Uma vez mais, o Bedouin é o único veleiro na ancoragem. Tem sido uma paisagem comum.

(Hucares, 20/08/2012)

Arrasta-pé no parque

Fim de domingo em Puerto Patillas.

As famílias fizeram pique-nique no parque, em frente à praia. Armaram redes entre as pilastras dos quiosques e os troncos das árvores. Cochilaram à sombra. As crianças se acabaram na praia e no play-ground ou simplesmente correram para um lado e para o outro sobre a grama.

Escurece. Entre dois dos bares da praia, montaram uma ilha para um DJ, amplificadores e caixas acústicas. É só um terraço de cimento descoberto, mas tocam bachatas e merengues e casais de todas as idades dançam à luz das estrelas. Programa baratíssimo e delicioso.

Esse povo sabe se divertir!

(Hucares, 20/08/2012)

Puerto Patillas

De Salinas, partimos na manhã de 19 para Puerto Patillas. A previsão do tempo estava errada, o vento muito mais forte que o esperado e a saída pela Boca de Infierno meio assustadora com recifes à direita e a esquerda e ondas grandes à frente. Pensei em desistir, mas acabei indo em frente e tudo deu certo. Chegamos em Puerto Patillas pelo meio da tarde.

Ancoramos em frente a uma prainha num parque público. Atrás da praia há um gramado com quiosques para fazer piquenique, banheiros públicos, duchas ao ar livre e um playground. Entre o parque e a rua, uma fileira de bares e lanchonetes. Tudo isso numa cidadezinha mínima, que não pode ter mais de dez mil habitantes.

Procuramos um lugar com wi-fi e não achamos. Tomamos umas cervejas num bar na cidade e voltamos para a praia quando já estava escuro, mal-intencionados quanto às duchas do parque. No Bedouin, a gente toma banho de olho no consumo de água. Por isso, sempre que possível, tomamos banho em algum lugar nas cidades onde paramos, para poder gastar água à vontade.

Não deu outra. Os bares do parque ainda estavam cheios (mais no próximo post) , mas as duchas estavam no escuro e desertas. Como tínhamos levado toalha, sabonete e xampu, tomamos um banho de verdade nas duchas fortes do parque. Coisa de mendigo, né? É. Mas que foi bom tomar um banho com muuuuuita água embaixo das estrelas, foi.

(Hucares, 20/08/2012)

Como juntar Shakespeare e moluscos em um único post

Num trecho famoso de Romeu e Julieta, a mocinha diz:

"What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet."

Não me atrevo a traduzir Shakespeare. Os meus leitores sabem o que querem dizer estas palavras ou saberão como é possível traduzi-las.

Mergulhando em Caja de Muertos, o Renato encontrou um lugar onde havia várias conchas como as da foto. Falei sobre estes moluscos aqui, pela primeira vez num post publicado em Chubb Cay, nas Bahamas, onde eles são chamados de conch. Lá em Chubb Cay eu comi cracked conch, conch empanada. Já contei aqui, também, que adorava a conch salad em Stocking Island, em frente à George Town. Em Provo, Turks and Caicos, provei a Conch Chowder, uma sopa gostosa. Em Luperón e Samaná elas eram conhecidas como lambí.  Aqui em Porto Rico, elas são chamadas carucho. Comemos uma empanadilla de carucho, um pastel, em La Guancha, um lugar super-movimentado onde vários barezinhos se estendem ao longo de um deque de madeira, bem em frente ao nosso ancoradouro em Ponce.

Conch, lambí ou carucho. No pastel, como salada, empanada, na sopa. Com um ou outro nome, de um ou outro modo de preparo, o destino delas está traçado... That which we call a conch, by any other name would taste as good!

(Salinas, 17/08/2012)

De Ponce à Salinas, passando pelo caixão

Depois de uma semana em Ponce (dos quais dois foram passados mesmo em San Juan), nos despedimos da nossa ancoragem em frente a La Guancha e ao Clube Nautico. Foi bom. Aproveitamos a piscina do clube e o banho sem economia de água, lavamos roupa, dançamos na Festa dos Anos 80. Ponce deixará saudades...

Fizemos uma parada numa ilha chamada Caja de Muertos (caixão de defunto, em bom português). Apesar do nome, é um lugar lindo. Fizemos snorkelling na ponta leste da ilha e seguimos para Salinas.

Chegamos no fim da tarde nesta ancoragem abrigada e bonita, cheia de veleiros e cercada de manguezais. Lembra Luperón.

Não fomos à cidade, ainda, mas tomamos banho de graça na marina e aproveitamos para comer e ouvir Michel Teló pela enésima vez nesta viagem. Ouvi "ais se eu te pego" em todos os países por que passei.

(Salinas, 17/08/2012)

San Juan

Usamos Ponce como base para conhecer San Juan, a capital. Estamos correndo a costa sul de Porto Rico e San Juan fica na costa norte. Por isso, tomamos um carro publico, uma van, que levou a nós e três outros passageiros para Puerto Piedra, um bairro nos arredores de San Juan. A viagem durou só uma hora e meia em uma estrada muito boa.

Em Puerto Piedra, tomamos um trem e um ônibus e chegamos à Velha San Juan, a cidade murada. É lindinha, super bem-conservada e charmosa. Fica numa pequena península, cercada por uma muralha e protegida por dois belos fortes dos séculos XVI e XVII. Bares agradáveis, restaurantes transados, muitos turistas, San Juan merece ser vista.

Vocês podem ter uma amostra nas fotos aqui

(Ponce, 16/08/2012)

Ponce

Estamos há uma semana em Ponce. É a segunda cidade do país, com cerca de 150 mil habitantes. Ancoramos em frente ao Ponce Yacht Club, que todo mundo aqui conhece como Clube Náutico. A ancoragem é abrigada e usamos as instalações do clube. Até numa festa dos anos 80 nós fomos (aqui no clube).

A cidade é bonitinha. Tem esse nome por causa de Ponce de Leon. O conquistador espanhol foi o primeiro governador geral de Porto Rico.

Veja as fotos da cidade aqui

(Ponce, 16/08/2012)

De mofongos, tostones, assopaos, morir soñando e coisas que tais

Ontem jantei assopao de camarones, uma espécie de canja. Assim como a de galinha, mesmo: um caldo com arroz e os camarões boiando. Para acompanhar, podíamos escolher tostones ou mofongo. Tostones são rodelinhas de plátano, uma banana grande, fritas. Os plátanos são comidos ainda verdes e não são doces como os plátanos maduros que se come nos restaurantes cubanos. Uma vez prontos,coloca-se sal neles e come-se como batatas fritas. Mofongo é um purê de plátanos, temperados com alho e bacon. A consistência é mais firme que o purê de batatas.

O assopao estava uma delícia. O mofongo é assim, assim. Nem ruim, nem delicioso.

Tanto na República Dominicana quanto aqui, se come muito arroz y habichuela. É o arroz com feijão (que, nestas ilhas, nunca é chamado de frijoles). O feijão (habichuela) as vezes leva aipo (para os cariocas) ou salsão (para os paulistas). As vezes leva coentro. Os temperos não são iguais aos do Brasil, mas o feijão é, muitas vezes, delicioso.

Fui apresentado ao morir soñando em Luperón, numa casa de sucos. Estava na lista das vitaminas. Perguntei à senhora que nos atendia lá (quase todos os dias) o que era. Ela respondeu: suco de frutas cítricas com leite. Não estava num dia muito corajoso e passei. Preferi dormir soñando, mesmo. Em Samaná, havia uma sorveteria que tinha morir soñando. Desta vez, experimentei. Bem gostoso. O Renato definiu bem: tem gosto de torta de limão (aquelas, com o creme feito de limão e leite condensado).

(Ponce, 10/08/2012)



La Parguera

Depois de dormir em Boquerón, saímos cedo para El Combate, uma praia próxima. Na ancoragem do Bedouin, nadavam águas-vivas grandes como um antigo LP de vinil (a maioria dos meus leitores é desse tempo). Turistas aproveitavam a praia. Almoçamos num bar na beira do mar e seguimos viagem para La Parguera.

La Parguera é uma cidadezinha no fundo de uma baía cheia de recifes, bancos de areia, ilhotas, e outros perigos para a navegação. É preciso uma boa estudada na carta náutica antes de arriscar a entrada. Mas, chegamos lá.

É um lugar bonitinho e, mais uma vez, cheio de bares. Muitos turistas vão até lá para conhecer uma enseadinha que se chama Baía da Bio-Luminescência. O lugar tem aquele mesmo fenômeno que não cansávamos de admirar em Luperón: microorganismos em suspensão na água fazem com que ela ganhe um brilho verde fosforescente quando é movimentada, à noite.

Passeamos na cidade, tomamos umas Medalhas enquanto colocávamos a correspondência em dia, jantamos e resolvemos conhecer a baía. Embora estivesse escuro, achei que não seria difícil encontrá-la, porque víamos os barcos com turistas saindo para lá a toda hora.

Fomos até o Bedouin, colocamos gasolina no motor do dingue, pegamos uma luz de sinalização não sermos "atropelados" por um dos barcos de turista e saímos para procurar a baía. Lembrando: nosso dingue é um bote inflável de fundo rígido com pouco menos de três metros de comprimento e um motor de popa pequeno. Rodamos uma meia hora, na escuridão, sem achar a entrada da tal baía. Nenhum barco de turistas partia ou voltava. Desistimos e voltamos. Quando estávamos chegando de volta ao Bedouin, tive de desviar de um barco que, fora de hora, levava os turistas que iriam se maravilhar na baía enquanto nós nos preparávamos para dormir.

(Ponce, 10/08/2012)



La Parguera

Depois de dormir em Boquerón, saímos cedo para El Combate, uma praia próxima. Na ancoragem do Bedouin, nadavam águas-vivas grandes como um antigo LP de vinil (a maioria dos meus leitores é desse tempo). Turistas aproveitavam a praia. Almoçamos num bar na beira do mar e seguimos viagem para La Parguera.

La Parguera é uma cidadezinha no fundo de uma baía cheia de recifes, bancos de areia, ilhotas, e outros perigos para a navegação. É preciso uma boa estudada na carta náutica antes de arriscar a entrada. Mas, chegamos lá.

É um lugar bonitinho e, mais uma vez, cheio de bares. Muitos turistas vão até lá para conhecer uma enseadinha que se chama Baía da Bio-Luminescência. O lugar tem aquele mesmo fenômeno que não cansávamos de admirar em Luperón: microorganismos em suspensão na água fazem com que ela ganhe um brilho verde fosforescente quando é movimentada, à noite.

Passeamos na cidade, tomamos umas Medalhas enquanto colocávamos a correspondência em dia, jantamos e resolvemos conhecer a baía. Embora estivesse escuro, achei que não seria difícil encontrá-la, porque víamos os barcos com turistas saindo para lá a toda hora.

Fomos até o Bedouin, colocamos gasolina no motor do dingue, pegamos uma luz de sinalização para não sermos "atropelados" por um dos barcos de turista e saímos para procurar a baía. Lembrando: nosso dingue é um bote inflável de fundo rígido com pouco menos de três metros de comprimento e um motor de popa pequeno. Rodamos uma meia hora, na escuridão, sem achar a entrada da tal baía. Nenhum barco de turistas partia ou voltava. Desistimos e voltamos. Quando estávamos chegando de volta ao Bedouin, tive de desviar de um barco que, fora de hora, levava os turistas que iriam se maravilhar na baía enquanto nós nos preparávamos para dormir.

(Ponce, 10/08/2012)

Mil milhas náuticas em quarenta ancoragens e quatro cervejas

A estória da minha viagem, de Miami até aqui, pode ser contada pelas cervejas que refrescaram meus pores-de-sol (tá bom, Luiz André, é papo de pinguço, mesmo!).

Completada a travessia de Miami a Gun Cay, minhas happy hour passaram a ser embaladas por Kaliks (e uma ocasional Sand). Renato juntou-se a mim em Georgetown, ainda a tempo de tomar umas Kaliks em Rum Cay, Clarence Town e em nossas três ancoragens em Mayaguana.

Chegamos em Turks and Caicos e as Turks Head tomaram o lugar das Kaliks, nas muitas noites em Grace Bay enquanto o Bedouin estava no estaleiro. Refrescaram as excelentes noites com música ao vivo no Danny's Buoys.

O Bedouin ficou pronto (finalmente) e cruzamos para a República Dominicana. Conhecemos a Presidente no bar da Wendy, em Luperón. Boa, como toda cerveja deve ser. Nos acompanhou lá, em Puerto Plata, Imbert, Santo Domingo e Samaná.

Um dia, nos despedimos da República Dominicana, sua bachata (espécie de merengue lento, que faz um tremendo sucesso), seus pica pollo (pedaços de galinha empanados e fritos, encontrados esquina sim, esquina não, em qualquer cidade da R.D.). Em Mayaguez, conhecemos a Medalla, cerveja de Porto Rico. Porto Rico já deu ao mundo coisas mais legais: Jennifer Lopez, por exemplo, nasceu no Bronx, em Nova Iorque, mas é filha de porto-riquenhos. Mas não é vergonha perder para a J Lo e a Medalla não faz feio. É uma boa cerveja.

(Boqueron, 8/08/2012)