Todo mundo sabe que só em blogs os últimos serão os primeiros!

Mais um capítulo na saga do Bedouin

Abri um novo "capítulo" no Diário de Bordo, para contar nossa passagem por Porto Rico. Clique aqui à esquerda, na barra de navegação, para ter acesso aos novos posts.

Mona Passage - da República Dominicana a Porto Rico

A mais temida das travessias neste caminho de descida do Caribe foi-se sem maiores problemas. Cruzamos a Mona Passage, entre a República Dominicana e Porto Rico, que mete medo em muitos velejadores. Deixamos Samaná no fim da tarde de segunda, por volta das sete da noite. Velejamos durante toda a noite de segunda e todo o dia de terça-feira. Pouco depois das onze da noite, chegávamos à entrada da baía de Mayaguez, cansados mas inteiros.

(Boqueron, Porto Rico, 08/08/2012)

Ernesto foi embora

Ernesto foi assombrar a Jamaica. Na verdade, já está passando ao sul da Jamaica sem grandes estragos, ao que eu saiba.

Assim como ele, tambem "me voy".  Marquei com o Segundo-Comandante dos Portos no cais as 17:40 para que ele inspecione o Bedouin e me de o "despacho", liberando minha partida para Porto Rico.

É uma travessia longa, não menos que trinta horas. Saio daqui lá pelas oito da noite, velejo toda a noite, todo o dia de amanhã, a noite de segunda e, se tudo der certo, chego em Mayaguez, Porto Rico, na manhã de quarta-feira.

Sempre dá um friozinho na barriga antes da partida e não é diferente desta vez.

(Samaná, 6/08/2012)

Perfis: mais um episódio da série "pessoas curiosas que encontro pelo caminho"

Todos os meus amigos sabem o que eu penso dos argentinos. São uns arrogantes metidos a besta, com exceção dos que eu conheço. Eu tive a sorte de conhecer uma penca de argentinos gente boa, a começar pelo Alejandro, com quem trabalhei enquanto estava na vida corporativa e voltei a encontrar como consultor. (Para quem não entendeu a ironia sutil, eu acho uma bobagem as generalizações do tipo: "os argentinos são arrogantes" ou "os baianos são preguiçosos" - existem diferenças tão grandes ou maiores entre os próprios baianos quanto entre estes e os paulistas, por exemplo).

Samaná é uma cidade pequena e provinciana. Até poucos anos, não tinha acesso asfaltado à capital do país. O lugar é tão sem sofisticação que não tem um restaurante realmente transado. Pois bem: existe uma carrocinha perto do cais com um pequeno forninho de barro (daqueles em formato de iglu) e um cartaz que anuncia: "Empanadas Argentinas". Voltando para o barco com fome, uma noite destas, paramos para experimentar as empanadas. O dono é um sujeito na casa dos cinquenta, cabelos encacheados cortados relativamente curtos, camiseta sem manga, cordãozinho de artesanato no pescoço - um herdeiro tardio do movimento hippie. Perguntei: "Você é argentino?" Claro que a resposta foi positiva. Quem, a não ser um argentino, anunciaria que vende empanadas "argentinas" em Samaná?.

José Luiz (é esse seu nome) deixou Buenos Aires com a mochila nas costas em 1979, para conhecer o Brasil. Ficou espantado com o clima de liberdade política que se vivia lá, quando comparado com a Argentina. Para quem não lembra ou não era nascido (feliz ou infelizmente, não faço parte de nenhum dos grupos), em 1979 o Brasil era governado pelo General Figueiredo, e, portanto, ainda estava na ditadura militar. Mas desde o fim do governo Geisel, a ditadura vinha fazendo concessões (era a "abertura lenta, gradual e irrestrita") . 1979 foi o ano da anistia aos presos políticos e exilados. Já era possível perceber que a ditadura tinha seus dias contados, embora muitos anos ainda fossem se passar antes que tivéssemos o primeiro presidente eleito diretamente. Não sei dizer como era a Agentina neste mesmo ano, mas José Luiz resumiu assim a diferença entre os dois países: "Na Argentina, não falávamos com policiais nem para pedir informação".

José Luiz amou o Brasil e resolveu que queria morar lá. Mas, voltando para a Argentina, conheceu uma mulher que mudou seus planos. Casou, teve filhos, e ficou por lá. Ficou até que os filhos já eram adolescentes e o casamento dele já tinha acabado. Aí resolveu conhecer o Caribe. Como ele disse: "Os argentinos são fascinados pelo Caribe, porque nós não temos exatamente praia: mesmo quando é bonita, a água é tão fria que não dá para entrar". Conheceu Porto Rico, que achou "muito arrumadinho, muito americano". Mas amou a República Dominicana e foi ficando. Mora aqui há quatorze anos. Morou alguns anos em Santo Domingo, a capital, e depois mudou-se para Samaná. Trabalha num projeto de Teatro para o Povo, patrocinado pelo Ministério da Cultura. Ele monta cursos e oficinas de teatro para a população (gente que "em sua maioria nunca entrou num cinema, que dirá assistir uma peça", segundo ele). Depois monta uma peça e excursiona para a capital. Conhece todos os pouquíssimos expatriados ligados às artes, que, como ele, escolheram Samaná para viver.

Há poucos meses (na Semana Santa, mais precisamente) montou a barraquinha de empanadas. A freguesia ainda está começando a aparecer. Como ele diz: "O povo de Samaná é muito tradicionalista e não aceita novidades com facilidade. As empanadas dominicanas são fritas e custam a metade do preço e nem todo mundo entende a diferença". Uma pena, porque as empanadas dele são as melhores que comi: massa crocante e cheias de recheio. Mas, como ele disse: "Aqui não tem nem uma padaria que faça um pão decente!". E é verdade!

(Samaná, 6/08/2012)

Mapa do Percurso

Atualizei o mapa do percurso. Veja aqui

Novidades

Demos outra entrevista para a CBN. Foi ao ar no último sábado e eu esqueci de avisar meus amigos. Ainda pode ser ouvido em

http://cbn.globoradio.globo.com/programas/caminhos-alternativos/CAMINHOS-ALTERNATIVOS.htm

Fiz uma excursão (por terra) para Santo Domingo, capital da República Dominicana. Publiquei abaixo minhas impressões. Estou fazendo o upload das fotos (já devem estar lá no momento em que você lê este texto).

Matando tempo em grande estilo

Está difícil conseguir uma janela de tempo para fazer a travessia para Samaná (o vento insiste em soprar de leste com vinte nós e o mar chega a oito pés de altura). Por isso, resolvemos conhecer Santo Domingo, a capital da República Dominicana.

Pegamos um ônibus (com poltronas confortáveis e ar condicionado) em Luperón, à uma e meia da tarde. Tocaram música alta quase a viagem inteira (duas horas de intervalo, como veremos adiante). Enquanto a música tocava, nosso dublê de cobrador e cantor acompanhava, cantando alto, de tempos em tempos. Uma figura. As três da tarde chegamos a Santiago, a segunda maior cidade da República Dominicana. Fizemos uma parada de uns vinte minutos (banheiro, lanche rápido, gente que deixa o ônibus e gente nova que entra).

Quando retomamos a viagem e saímos de Santiago, o cobrador cantante colocou um DVD para tocar e os passageiros tiveram o prazer de acompanhar o filme nos monitores presos ao teto do ônibus. O que é mais engraçado que o Jean Claude Van Damme com um jeans de cós muito alto, cabelo num corte muuuito datado (lembra o que o Júnior, irmão da Sandy, usava quando era garoto), fazendo cara de mau? O Jean Claude com esta calça, este cabelinho, cara de mau e falando espanhol. Risível.

Quando o filme acabou, estávamos chegando em Santo Domingo. Avenidas grandes. Muito tráfego às quase seis da tarde, carros novíssimos misturados a latas-velhas caindo aos pedaços (Luciano Hulk precisa passar por aqui). Pouco depois das seis, caminhávamos a pé rumo ao nosso hotel, na Zona Colonial, a região histórica de Santo Domingo.

(Luperón, 25/07/2012)

O feitiço­­­­ de Luperón

O que faz estrangeiros com estórias, idades e perfis tão diferentes se apaixonarem por esta cidadezinha pobre e feiinha e a escolherem como lar?

Richard, o vizinho de ancoragem que me ajudou logo na chegada tumultuada (com problemas no motor, guincho de âncora e gerador de vento), é de Nova Iorque, está na casa dos sessenta, e mora na República Dominicana há quatorze anos. Continua por aqui, apesar de ter perdido cento e quarenta mil dólares comprando terras de um golpista, que não tinha direito sobre as mesmas. Montou um negócio de refrigeração e prestava serviço para uma rede de supermercados dominicana. Depois de desentendimentos com o sócio, passou adiante o negócio e hoje vive num catamaram na baía de Luperón e faz bicos como eletricista nos barcos que aqui chegam além de dar aulas para as pessoas que pretendem se tornar cruzeiristas.

Travis tem só vinte e nove, e a primeira coisa que disse quando nos conheceu foi: "Brasileiros! Que legal! Eu tenho família no Brasil!". A "família" são um rapaz e duas moças que, em épocas diferentes, a família de Travis hospedou como estudantes brasileiros fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Gente boa até não poder mais, Travis conheceu Luperón como tripulante de um veleiro, anos atrás. Voltou depois a Nova Iorque, onde vivia sua família, comprou um veleirinho de vinte e sete pés por inacreditáveis quinhentos dólares e o trouxe, sozinho, até aqui. Já está na sua segunda namorada local e ganha algum dinheiro como mecânico de motores de popa. Seu plano é tentar ganhar a vida em Luperón e ficar por aqui. Se não der certo, tentará a mesma coisa no Brasil.

Doug está na casa dos setenta e mora em Luperón há quatorze. Num barco, por algum tempo, mas há muitos anos na casa que ele mesmo construíu aqui. Nasceu no interior do Canadá. Já velejou muito por esta região: Bahamas, Cuba, Jamaica. Um dia deu com os costados em Luperón e descobriu que gostava do lugar (as chicas são bonitas, diz ele) e que sua aposentadoria rendia muito aqui, onde, me contou ele, mil e quinhentos dólares dá para viver com conforto. "E não tem imposto de renda! No Canadá, quarenta por cento do que eu ganhava ia para o governo". "Mas o governo do Canadá devolve boa parte disso em bons serviços, não? O sistema de saúde, por exemplo, deve ser melhor que o daqui", provoquei. Ele me respondeu: "Claro que sim. Só que aqui, quando os garotos têm qualquer problema eu ligo para o médico, ele passa lá em casa e não cobra nada. Eu dou quinhentos pesos para cobrir pelo menos a gasolina dele e é tudo".

Ralph é alemão e vivia em uma cidade pequena a duzentos quilômetros de Frankfurt. Veio para Luperón, a convite de uma garota local que conheceu na Alemanha através de um amigo, para passar três semanas. Está aqui a quatro anos e meio. É mecânico de motores a diesel e casado com a ex-dona do Upper Deck, o bar onde nos encontramos esta manhã, antes dele consertar o sistema que desliga o motor do Bedouin. Ele me diz que a vida é fácil, aqui, para quem recebe dinheiro de fora, mas não para alguém como ele que tem de ganhá-lo no mercado local. Mas não parece ter nenhum plano de ir embora tão cedo.

Algumas pessoas fazem um sucesso com o sexo oposto que não parece ser explicado por nenhum de seus atributos visíveis. Mistério... Em alguns lugares do Brasil, diz-se dessas pessoas: "Fulano(a) tem borogodó!".

É isso aí: Luperón tem borogodó!

(Luperón, 17/07/2012)

O motor funciona bem, novamente!

Depois de três dias desmontando e remontando o sistema de refrigeração do motor do Bedouin, parte por parte, consegui consertar o problema do super-aquecimento que nos obrigou a entrar no ancoradouro em Luperón só na vela (adrenalina pura!).  Agora sou um especialista em refrigeração de motores diesel Yanmar.

Minhas mãos parecem as de um mecânico. Por mais que eu esfregue (comprei até uma escovinha), as unhas nunca ficam totalmete limpas, mas, não posso negar, estou orgulhoso pra caramba das minhas recem-adquiridas habilidades!

(Luperón, 16/07/2012)

Chão de estrelas

Chovia, na quinta à noite, quando chegamos ao cais para pegar o dingue. As gotas de chuva que caiam na baía de Luperón provocavam a luminescência que qualquer movimento na água, aqui, provoca. O mar estava cheio de pontinhos luminosos verdes. Orestes Barbosa teria dito que a chuva "salpicava de estrelas" a baía de Luperón.

(Luperón, 15/07/2012)

Moto concho

Tanto em Luperón quanto em Imbert ou mesmo Puerto Plata, que tem mais de cem mil habitantes, o meio de transporte mais comum é o moto concho, as motocicletas que funcionam como táxi.

Até aí, nada de mais. Elas existem em muitos lugares do Brasil, também. Engraçado é terem dois conjuntos de pedaleira de "carona" e carregarem, frequentemente, três pessoas.

Compramos uma bateria nova para o Bedouin no supermercado La Sirena (a sereia) em Puerto Plata. Na saída, pegamos um moto concho até a parada do ônibus para Imbert. Isso mesmo: um moto concho. Três homens e uma bateria que deve pesar uns dez quilos, tudo em cima de uma moto de cento e vinte e cinco cilindradas. E Puerto Plata é, eu acho, a quarta cidade da República Dominicana, em tamanho.

(Luperón, 15/07/2012)

O baile funk de Luperón

Na sexta à noite demos um pulo na cidade e perguntamos onde ficava o movimento. Nos indicaram um lugar a uns dez minutos de caminhada. Na porta estava escrito: Viernes Playera (sexta-feira praieira). Era um bar relativamente pequeno, com música local que se ouvia à distância, três degraus acima do nível da rua. Dos três degraus escorria uma enorme quantidade de água. Uma pequena cachoeira desaguando na calçada. Dentro, um salão de, talvez, cinco metros de profundidade por sete de largura. Quase todo ocupado por uma pista de dança (umas poucas cadeiras em torno, praticamente só homens sentados nelas). No fundo, um balcão onde se comprava bebida era o único lugar iluminado - não havia garçons. Decoração inexistente. Tudo muito simples, chão de cimento com vermelhão coberto de água, a estrutura de madeira e as telhas visíveis do salão, apesar da pouca luz. Mas o melhor estava no centro da pista de dança.

Um cano furado fazia "chover" num retângulo de um metro e meio por dois metros, no centro da pista de dança. Embaixo do "chuveiro", meninas com blusas de alcinha, shorts minúsculos, rebolavam encharcadas. As meninas não eram performers ou dançarinas profissionais. Eram só as frequentadoras do lugar. Só mulheres, competindo entre elas, para ver quem fazia a dança mais sexy e provocativa, enquanto se refrescavam do calor do cão que faz em Luperón, mesmo à noite.

Dizer que era muito curioso é pouco. Mas não era nada substancialmente diferente do que se vê num baile funk no subúrbio ou em um morro do Rio.

Pancadão em Luperón.

(Luperón, 15/07/2012)

Peixe-cometa

A água da baía de Luperón apresenta aquela fosforescência, à noite, que todos já devem ter visto algum dia na vida. Tudo o que se movimenta na água gera um luz branco-esverdeada claramente visível na noite de tão poucas luzes artificiais desta cidadezinha.

Quando vamos passear na cidade, deixamos nosso dingue amarrado num pequeno cais de madeira, perto do qual ficam as instalações da Alfândega, Imigração, Agricultura e Turismo. À noite, quando voltamos, as repartições estão fechadas e praticamente não há luz no cais. No meio da baía, só a que as estrelas providenciam. O dingue corta a baía como um cometa, deixando atrás uma longa cauda de luz. Se enfiamos a mão na água, produzimos um risco verde luminoso. É lindo.

Mas o melhor de tudo são os peixes. O dingue se movimentando faz com que os peixes em volta nadem rapidamente em todas as direções. Não dá para ver os peixes, mas sim o risco de luz que eles traçam no mar, como estrelas cadentes. Deslumbrante.

Uma canção americana, lançada há poucos anos, diz: "Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now!". Pois é, aqui dispensamos as estrelas cadentes e mesmo os aviões. Com muita licença poética, é possível fazer um desejo à visão de peixes estrela-cadente.

(Luperón, 12/07/2012)

Check-in

É comum ouvir comentários entre velejadores americanos sobre a corrupção nos oficiais que liberam sua entrada na República Dominicana. Que eles pedem "uma cervejinha", as vezes exorbitante. Que, se você já não tiver a bandeira de cortesia, te empurram uma por um valor absurdo. Está em qualquer fórum de discussão de cruzeiristas na internet. Voltei a ser alertado duas vezes, aqui mesmo em Luperón, a última delas pelo casal em um barco vizinho quando já estava no dingue, com a pasta de documentos na mão, indo fazer o check-in. Pois eu não tive nenhum problema.

É burocrático. O trabalho que nas Bahamas foi feito por uma só pessoa e em Turks and Caicos ocupou dois oficiais, demandou, aqui, quase uma dezena. Passei no "Departamento de Turismo" e tirei duas Carteiras de Turista (dez dólares cada - preço estampado na própria carteira). Depois, fui à Migración (porta ao lado). Mais formulários. Sessenta e três dólares. Cinquenta e três pelo primeiro passageiro do barco e dez por cada adicional. Com recibo, carimbado e assinado. Quando terminei, dois rapazes da Comandantería me esperavam para ir inspecionar o barco. Não tinham nem trinta anos e estavam a paisana, mas pelo menos um deles estava (discretamente) armado. Pensei: "A mordida virá agora". Nada. Olharam o barco com fingido rigor (me pediram para abrir vários compartimentos e gavetas, mas claramente confiando que não iam encontrar nada). Me perguntaram se trazíamos armas de fogo e se já tínhamos a bandeira da República Dominicana. Respondi "não" às duas perguntas. Disseram: "Se você quiser, conhecemos um sujeito que vende a bandeira". Agradeci e disse que compraria na cidade. ­­Anotaram os dados do barco e os nossos e disseram: "Isso é tudo". Levei-os de volta ao cais, no meu dingue e me despedi. Não me pediram nada. Não tomaram nem uma cerveja no barco, o que também se diz que é de praxe.

Na manhã seguinte, ainda tive de ir a duas outras "repartições" que já estavam fechadas na véspera: a Autoridade Portuária e a Agricultura. A primeira me cobrou vinte dólares pelo uso do porto (com recibo) e a funcionária da segunda outros dez dólares e pediu para tirar uma foto com o Renato. Foto que ela não tem, é claro, porque está no cartão da minha câmera.

Resumindo, cento e treze dólares, tudo oficial, tudo com recibo. Foram trezentos nas Bahamas e seriam cento e cinquenta em TCI (por que "seriam"? longa estória, conto depois). Burocrático, mas honesto e com valores razoáveis. Será que eu tive sorte ou parte desta lenga-lenga com a República Dominicana é preconceito com um país pobre e que fala espanhol, o próprio estereótipo da "república das bananas"?



(Luperón, 10/07/2012)

Inventário

Problemas que haviam sido resolvidos e voltaram a aparecer e problemas novos também relacionados à entrada de água no barco em Tuks and Caicos:

- a água salgada não circula e o motor super-aquece

- o botão de parada do motor não funciona

- o guincho de âncora não funciona

- uma das pás do gerador de vento está quebrada

- a bomba de porão da proa não está ligando automaticamente (mas funciona, quando ligada manualmente)

(Luperón, 11/07/2012)

Velejada noite a dentro

Pela primeira vez, vararia a noite velejando. Foi tranquilo, mas cansativo. Renato enjoou muito nesta travessia e, depois de vomitar algumas vezes, desceu e desmaiou na sua cabine. Fiquei sozinho no cockpit e não tive coragem de pedir a ele para me render hora nenhuma. Passei a noite inteira entre cochilos curtos e despertares assustados. Abria os olhos. O vento continuava na mesma direção. As velas estavam em ordem. O piloto automático continuava funcionando. O Bedouin continuava no rumo. Nenhum outro barco no horizonte. Bedouin firmemente adernado para boreste. Eu estava deitado do lado direito do cockpit (do outro lado eu cairia) e bastava olhar para a direita para ver o mar passando quase ao alcance da mão.

Apesar da tensão e do cansaço, houve um momento na noite em que eu saí do cockpit. O vento batia no meu rosto, junto com borrifos de água do mar. Só ouvia as ondas batendo no casco e o barulho das velas (eu velejava no ângulo mais fechado contra o vento que eu podia, e elas panejavam de vez em quando). O céu estava completamente estrelado. Muito mais estrelas do que é possível ver em São Paulo ou no Rio na noite mais bonita do ano.

É bom estar vivo.

(Luperón, 11/07/2012)

Problemas, de novo

Cerca de cinco e meia da tarde. Nos aproximávamos de Big Sand Cay, uma ilha desabitada, a última antes da travessia do Mouchoir Passage, o mar que separa Turks and Caicos de Hispaniola, a grande ilha que é dividida entre o Haiti e a República Dominicana. Nossa intenção era ancorar atrás da ilha por algumas horas. Fazer o jantar, comer e descansar um pouco. Já à noite, partiríamos para Luperón, para chegar lá na manhã seguinte.

Quando a ilha estava exatamente a barlavento, ou seja, entre nós e a direção de onde vinha o vento, liguei o motor para fazer a aproximação. Menos de cinco minutos depois, um alarme disparou no painel. O motor estava superaquecendo. Pedi ao Renato para olhar o escapamento. Só saíam os gases do motor, nenhuma água. Era o que eu temia.

A maioria dos barcos é refrigerada por uma associação de água doce e salgada. A água doce (misturada a um líquido refrigerante) circula através do motor. Esfria o motor e se aquece, como acontece em um carro. Num carro, ela iria então para o radiador, onde o vento que passa esfria a água que recomeça seu ciclo. Um barco não tem ar fresco passando no compartimento do motor. A água doce é refrigerada passando em uma serpentina que circula dentro de água do mar que é bombeada para um trocador de calor. Assim, é preciso que a água do mar circule para que o motor não super-aqueça. É esta água que nós vemos sair junto com os gases de escapamento em qualquer barco.

Um dos muitos problemas que eu tive, depois que o motor foi alagado no nosso quase naufrágio foi que a água salgada deixou de circular. Só que este problema havia sido, supostamente, solucionado no estaleiro. De mais a mais, tínhamos motorado por mais de seis horas sem problema algum, com água circulando normalmente. Bem, de um jeito ou de outro o problema estava de volta.

Desliguei o motor. Parar atrás da ilha, com o vento exatamente contra, seria demorado e cansativo. Dificilmente eu conseguiria resolver o problema do motor sozinho, e não há ninguém em Big Sand Cay. Resolvemos partir direto para Luperón, sem motor mesmo. Seguimos no contravento, com rumo sul e vento de sudeste, o Bedouin bastante adernado para boreste, o mar lambendo o corredorzinho no convés que passa pelo lado direito do barco, entre o cockpit e a proa.

(Luperón, 11/07/2012)

Velejando

A travessia do Caicos Bank foi feita toda no motor, só com a vela mestra em cima e o vento quase no nariz. Quando saímos do banco, uma pequena mudança de ângulo no nosso curso (mais para sul) foi suficiente para velejar. Subimos todos os panos, desliguei o motor e seguimos só na vela.

(Luperón, 11/07/2012)

Partida para República Dominicana

Acordei quinze para as seis e ouvi a previsão do tempo. Vento leste, 10 a 15 nós, ondas de três a cinco pés. Subi a âncora e as seis já estávamos a caminho. A travessia do Caicos Bank, as primeiras seis horas de viagem (ou pouco mais), foram sem incidentes, mas com emoção. O banco é raso (de três a seis metros) e a água clara deixa ver as manchas marrons que significam coral no fundo. A imensa maioria está realmente no fundo, bem abaixo da quilha do Bedouin, mas não há como saber ao certo (a não ser que se confie cegamente na carta náutica, que, é claro, não é perfeita). Paranóico como eu estava depois do acidente, eu desviava de todos. De quebra, desviei de muitas sombras provocadas apenas por nuvens de passagem.

Depois de alguns sustos, finalmente deixamos o banco no começo da tarde e colocamos alguns milhares de metros entre a quilha do Bedouin e o fundo do mar. Que conforto saber que não há nada em que se possa bater o fundo.

(Luperón, 11/07/2012)

Já está chegando a hora de ir

Desde quarta-feira o Bedouin está de volta à água. Deve estar feliz. Não acredito que um barco goste de ficar suspenso em cima de uns palitos, como ele estava.

O motor está funcionando bem, agora (depois que tivemos de trocar o motor de arranque e o alternador). Desmontei, eu mesmo, a direção hidráulica, para economizar uns trocos. O mecânico abriu o cilindro, substituiu as juntas e eu remontei tudo. Enchi todo o circuito de fluido, novamente, e parece que está funcionando bem e sem vazamentos. Enquanto esperávamos o conserto do leme, fiz, eu mesmo, consertos diversos. Troquei uma bomba de água e o triturador de esgoto, ambos queimados na "inundação", a chave geral que direciona a carga do barco para um dos três bancos de baterias, uma "bóia" que aciona a bomba de porão quando a água começa a se acumular, limpei os eletrodos das baterias e os terminais, que estavam cheios de oxidação, por causa da água salgada e repus umas ferragens do guincho de âncora que tinham quebrado.

Hoje, chamamos os oficiais da Imigração aqui e fizemos o "check-out". Agora, temos até domingo para ir embora.

(Provo, 6/07/12)

Comida do Brasil!

Outro dia, estava falando com a Kátia pelo Skype e ela me contou que tinha feito uma moqueca. Fiquei com água na boca.

Ontem, comprei coentro no super-mercado e um peixe, numa banca na beira da estrada. Com leite de côco, que comprei nas Bahamas e o azeite de dendê e a farinha de mandioca que vieram de uma loja de brasileiros em Miami, fiz uma moqueca. Não ficou tão boa quanto a da Kátia, mas deu para matar a saudade.

(Provo, 6/07/12)

Quem precisa caminhar?

Renato comprou uma bicicleta. Como eu já tinha uma bike dobrável, que eu comprei pela Amazon, quando ainda estava em Key Biscayne, me preparando para a travessia para as Bahamas, agora não dependemos mais de carona.

Inauguramos a bicicleta nova pedalando até Grace Bay, na noite de quinta-feira e tomando uma cerveja no Danny Buoy's.

(Provo, 6/07/12)

Meu anjo da guarda existe, e o nome dele é Bárbara

Saímos do estaleiro caminhando para Grace Bay. Já contei aqui que é uma longa caminhada, de mais de uma hora, e que, por isso, em geral a gente espera algum dos funcionários sair do estaleiro e pede uma carona. Só que já era tarde, a maioria já tinha ido embora e os que ficaram resolveram não ir tão cedo...

Tínhamos caminhado uns vinte minutos quando um carro se aproximou, vindo, como nós, da direção do estaleiro. Fizemos sinal, pedindo carona, e o carro parou. A motorista era uma senhora negra, na casa dos cinqüenta e muitos anos. Se apresentou como Bárbara.

Bárbara nasceu em South Caicos (não muito longe de onde aconteceu o acidente com o Bedouin). Aos dezesseis anos, foi para as Ilhas Virgens Britânicas para fazer faculdade. Já com o diploma na mão, mudou-se para Nassau, nas Bahamas, onde deu aula por alguns anos e conheceu seu marido. Ele também era de Turks and Caicos. Juntos, moraram nos Estados Unidos por mais de vinte anos, em pequenas cidades em diferentes estados (minha memória já não é tão boa que eu lembre os nomes). Quando ela e o marido se separaram, Bárbara voltou para Turks and Caicos, só que, dessa vez para Providenciales.

Bárbara nos deixou na porta do supermercado aonde íamos, em Grace Bay, embora, descobri quando nos despedíamos, seu destino original era bem outro. Ela deveria ter virado à direita na estrada principal (Leeward Highway), mas saiu do seu caminho por uns três quilômetros (seis, ida e volta), para nos deixar no lugar onde queríamos ir.

Fomos ao supermercado e ao Jimmy's Bar. Tomamos umas cervejas e saímos. Fomos caminhando em direção ao estaleiro, mas torcendo para um jitney passar, para nos poupar da longa caminhada. Nada. Os jitneys se deram uma folga, naquela noite.

Caminhávamos pelo acostamento, no escuro. O Renato me contava que, quando se preparava para dar a volta ao mundo, conheceu uma menina que já tinha feito essa viagem. Ela disse a ele: "Cara, vou te dizer uma coisa que parece maluquice, mas quando a gente resolve fazer uma viagem doida como essa, as coisas sempre acabam dando certo, de um jeito ou de outro. Na hora da maior dificuldade, aparece um anjo da guarda e salva a situação". Ele acabou de contar a estória e um carro parou no acostamento, uns quinze metros à nossa frente. Era a Bárbara.

Mais uma vez, ela saiu totalmente do seu caminho para nos levar até a porta do estaleiro. Agradeci muito e ela respondeu: "You are very welcome". Adoro isso na língua inglesa, de adverbiar o que seria no nosso "de nada". Nós temos um "muito obrigado", mas não temos um "muito de nada". É uma pena...

Bárbara, se dissessem que você é minha anja da guarda eu acreditaria. Até carinha de anjo você tem.

(Provo, 6/07/12)



Levaram nosso carro

Paul, o segurança que emprestava o carro para a gente, desapareceu. Por mais que a gente pensasse, não conseguia imaginar uma escala que justificasse a ausência dele por tanto tempo. Outro dia, íamos à cidade fazer compras e ninguém saía do estaleiro, para nos dar uma carona. Resolvemos ir andando mesmo. Dá mais de uma hora de caminhada. Andamos uns dez minutos pela estrada, quando um carro vindo em sentido contrário parou e buzinou. O motorista abriu o vidro, botou a cara para fora e acenou, com um sorriso escancarado. Era o Paul. Como eu não reconheci o carro que eu já dirigi quatro vezes?

Paul perguntou aonde estávamos indo. Ele disse: "Eu estou indo para o estaleiro, mas não vou demorar lá. Se vocês quiserem me esperar, eu levo vocês". Voltamos com ele. Ele nos contou que tinha sido demitido, sem nenhuma explicação. Não pude deixar de me solidarizar. Já passei por essa situação e sei como é desagradável.

Voltamos com ele para o estaleiro, esperamos uns dez minutos, enquanto ele ia ao escritório e ele nos levou até a Do It, loja que tem tudo para casa. Foi só quando estávamos indo para a loja que descobri o que eu tinha achado diferente no carro. Ele tinha trocado o para-brisas! O vidro do carro dele era todo estilhaçado, e agora estava inteiro, embora, evidentemente, não fosse novo (tinha selos de licenciamento, começando por 2007).

Me despedi desejando, de coração, que ele arranjasse logo um novo emprego.

(Provo, 6/07/12)

Vilfredo Schurmann

Kátia foi apresentada por uma amiga em comum ao Vilfredo, da Família Schurmann. Eles jantaram juntos em São Paulo e ele foi simpaticíssimo. Falou dos projetos novos deles, fez uma série de recomendações para mim e deu várias dicas (que a Kátia me repassou num longo email). Depois disso, trocamos uns emails e ele, mais uma vez, colocou-se a disposição para me ajudar. Achei super-legal. A primeira vez que passou pela minha cabeça sair pelo mundo de veleiro foi quando li o primeiro livro deles, "Dez Anos no Mar", muitos anos atrás.

Vilfredo é mais um a confirmar aquilo que escrevi aqui, poucos dias atrás, falando a respeito do Bob, dono da South Side Marina, em Provo: existem pessoas mal-humoradas e antipáticas em qualquer atividade, mas é raro encontrá-las no mar. As que tenho conhecido são, em geral, bem-humoradas, felizes, gentis e solidárias.

Vejam o site deles em http://www.schurmann.com.br/familiaaventura/familia_aventura.asp

(Provo, 28/06/12)



Novas fotos

Vejam as fotos do acidente em Turks and Caicos aqui



Demos uma entrevista para a rádio CBN

Acabamos de conversar com as jornalistas Fabíola Cidral e Pétria Chaves sobre a viagem do Bedouin. A entrevista vai ao ar no sábado, 30/06, as nove da manhã, no programa Caminhos Alternativos, da rádio CBN.

Para os poucos entre nós que conseguem acordar cedo no sábado...

Link do programa: http://cbn.globoradio.globo.com/programas/caminhos-alternativos/CAMINHOS-ALTERNATIVOS.htm

(Provo, 27/06/12)

Os pseudo-táxis de Provo (2)

Precisei vir duas vezes a Provo para descobrir esta instituição dos pseudo-táxis. Foi necessário voltar uma terceira vez para descobrir que eles têm nome: chamam-se jitneys.

(Provo, 27/06/12)

No estaleiro

Os dias no estaleiro se esticam. Enquanto consertam o leme, o motor e pintam o casco, nós também fazemos reparos diversos no barco e faxinas diárias.

Dormimos a cinco metros do chão e subimos a bordo por uma escada encostada a boreste, já que o barco está no seco, apoiado em suportes. Nunca tivemos uma ancoragem tão tranquila. Não balança nada. Em compensação, os mosquitos não dão trégua. É preciso "tomar banho" de repelente antes de ir deitar.

O estaleiro é longe de tudo. Na única vez que não conseguimos carona nem jitney para voltar de Grace Bay caminhamos mais de uma hora. Assim, ficamos por aqui o dia todo e só vamos à cidade no fim da tarde. Em geral, dá para conseguir uma carona com algum funcionário do estaleiro indo embora (isso quando o segurança não empresta o carro!).

Faz calor demais para cozinhar no barco, na hora do almoço. Comemos num quiosquezinho mantido por uma moça da República Dominicana, junto com os policiais que nos resgataram e os funcionários da marina. Sai barato, mas são poucas opções (como galinha com arroz e feijão umas três vezes por semana). O escritório da Polícia Marítima fica aqui dentro do estaleiro. Como já estamos aqui desde quinta-feira passada, já deu para ver que o ritmo de trabalho deles não é exatamente frenético. Aparentemente, eles não saem em patrulha. Só deixam o cais quando são demandados (o que quase nunca acontece). Me sinto menos mal por tê-los feito nos rebocar. Demos alguma diversão para os pobres policiais entediados.

(Provo, 27/06/12)